Как уложить теплый пол
Как укладывать теплый пол.
Технология укладки теплого пола.
Теплый пол является разновидностью отопления. Он может быть как основным источником тепла в квартире или доме, а может быть совмещен с другими видами отопления, например, радиаторным или печным отоплением. Этот способ обогрева жилья имеет ряд преимуществ перед другими видами отопления, и главное из них, это равномерное распределение тепла, создающее комфорт и уют в квартире. Из этой статьи вы узнаете, какие бывают теплые полы, и как укладывать теплый пол.
Давайте сначала разберемся с видами этих отопительных систем.
По виду теплоносителя теплые полы делятся на две группы:
• водяной;
• электрический;
Электрические теплые полы, в свою очередь, можно разделить в зависимости от вида нагревательных элементов:
• конвекционные — тепло передается от нагревательного элемента к полу, а затем в воздух помещения;
• инфракрасные — обогрев пола и помещения производится за счет инфракрасного излучения;
Принципиальная разница между конвекционным и инфракрасным типом обогрева состоит в том, что при конвекционном обогреве, чем больше расстояние от нагревательного элемента, тем меньше температура. При применении инфракрасного теплого пола, нагревание происходит при помощи излучения, что приводит к более равномерному обогреву самого пола и помещения.
По способу исполнения электрический теплый пол делится на три вида:
• с электрическим нагревательным кабелем;
• в виде нагревательного мата;
• пленочные теплые полы.
Сначала поговорим о водяном теплом поле как укладывать теплый пол этого типа.
Как произвести монтаж водяного теплого пола.
Наиболее распространенный способ укладки такого вида отопления, это монолитный бетонный пол, при котором контур труб заливается слоем бетона определенной толщины. Вся конструкция выполняется в виде «слоеного пирога».
Учтите, что при устройстве водяного теплого пола, ваша комната станет ниже примерно на 80 – 130 мм (в зависимости от толщины подготовительной стяжки и самого «пирога» теплого пола).
Первым делом нужно подготовить основание под укладку системы отопления. Очистите площадь, удалите все выступающие более чем на 0,5 — 0,8 см неровности, впадины заделайте раствором. При необходимости сделайте бетонную стяжку. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации в системе могут возникнуть воздушные пробки, что приведет к значительному снижению теплоотдачи и работоспособности системы отопления.
После проведения подготовительных работ с основанием, на него следует постелить гидроизоляцию (можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку), а затем по всему периметру (включая и дверные проемы и прочие выступы и впадины) укладывается демпферная лента (при ее отсутствии можно использовать тонкий слой пенопласта). Она должна быть высотой около 200 мм (рассчитайте так, чтобы после укладки всего «пирога» системы отопления вместе со стяжкой, лента выступала не меньше чем на 2 см). Излишки ленты затем обрезаются.
Демпферная лента. Пароизоляция для теплого пола.
Теперь можно приступать к настилу теплоизоляционных материалов. Еще совсем недавно в качестве термоизоляции наиболее популярным был полистирол с плотностью не менее 35 кг/ м³. Если толстый слой теплоизоляции положить не представляется возможным, можно использовать покрытые алюминиевой фольгой материалы толщиной 0,5 – 1 см. В этом случае очень важно чтобы эти покрытия имели алюминиевую защитную пленку. Это хорошие материалы, но при их использовании есть свои минусы. Для прокладки контура труб, на слой термоизоляции нужно предварительно положить арматурную сетку или рельсы, к которым трубы крепятся хомутами или клипсами. В настоящее время есть более практичный материал, облегчающий процесс монтажа. Это профильные теплоизоляционные плиты из пенополистирола, имеющие плотность 40 кг/ м³ («Система ФорсТерм»). Они имеют пароизоляционное покрытие в виде полистирольной пленки. Эти плиты уже имеют специальные выступы для удобной прокладки водяного контура из труб различного диаметра (16 мм, 17 мм, 18 мм). На боковых поверхностях плит имеются «замки», благодаря которым можно формировать сплошную площадь с надежным «зацеплением» между элементами. Для удобства формирования сплошного «ковра», элементы имеют нанесенную на них линейку. Нижняя поверхность плит рельефная, что позволяет им «сглаживать» мелкие дефекты основания и иметь лучшие показатели звукоизоляции. Укладывать теплоизоляционные плиты рекомендуется согласно схеме, причем следует отметить, что покрывать основание ими нужно полностью, независимо от того, будут, прокладываться трубы системы теплого пола или нет. Это нужно для того, пол в комнате имел одинаковую прочность.
Профильная теплоизоляционная плита 1. Профильная теплоизоляционная плита 2. Профильная теплоизоляционная плита 3. Профильная теплоизоляционная плита с замками. Профильная теплоизоляционная плита с линейкой. Схема укладки теплоизоляционных плит.После выбора труб для теплого пола, приступаем непосредственно к формированию и укладке контура системы отопления. В первую очередь нужно установить коллекторы для подачи горячего теплоносителя и «обратки». Они, как правило, монтируются во вмонтированном в стену или пристроенном монтажном шкафу. Перед коллекторами необходимо установить запорные краны, для возможности отключения системы. Если в конструкции коллектора не предусмотрены запорные краны на каждую трубу, при желании их можно установить самостоятельно. Тогда вы сможете отключать любой участок системы отопления в нужное время. Подсоедините трубу к коллектору подачи и, разматывая ее, укладывайте на теплоизоляционные плиты, формируя необходимый рисунок. При необходимости соединяйте трубы фитингами.
Коллекторный шкаф. Монтажный шкаф для водяного теплого пола. Примерное подсоединение труб в коллекторном шкафу. Подсоединение труб к монтажному шкафу. Схема водяного теплого пола. Укладка труб водяного теплого пола 1. Укладка труб водяного теплого пола 2. Укладка труб водяного теплого пола 3.Давайте вкратце рассмотрим, что же помещается в коллекторном шкафу и как это все работает.
В коллекторный (монтажный) шкаф входят две основных части по обеспечению работоспособности системы отопления:
• блок коллекторов;
• насосно — смесительный узел;
Насосно — смесительный узел предназначен для смешивания горячей воды, которая поступает в контуры системы отопления, с остывшим теплоносителем. Циркуляционный насос закачивает смешанную в узле воду в систему. Отдавший тепло теплоноситель по «обратке» возвращается назад.
Для того чтобы вручную отрегулировать тепловую мощность системы, предназначен балансировочный клапан. Для отопления помещения маленькой площади его нужно открыть. Если требуется обогреть большую площадь, клапан закрывается.
Для контроля над температурой воды в системе стоит термодатчик, а регулирует степень нагрева теплоносителя, термоголовка. Она при помощи клапана перекрывает или открывает магистраль подачи горячей воды.
Если вдруг прекратится подача воды, тогда откроется перепускной клапан, и теплоноситель будет циркулировать по свободному байпасу.
Здесь рассмотрена простая система, при которой температура регулируется вручную. Для того чтобы регулировка производилась в автоматическом режиме, нужны сервоприводы, которые соединяются с датчиками, установленными в комнате. Термодатчик передает сигнал на сервопривод и тот автоматически при помощи клапана коллектора «обратки» регулирует движение теплоносителя в системе.
За движение теплоносителя по системе отопления отвечает блок коллекторов. Это своего рода два ряда байпасов, один из которых регулирует поток поступающего в систему теплоносителя, а другой отвечает за «обратку».
Рассмотрим, как производится укладка водяного теплого пола.
1. Первый способ самый малоэффективный – это укладка труб «змейкой». В этом случае поверхность обогревается неравномерно, в силу того, что по мере продвижения теплоносителя по трубе он все сильнее и сильнее остывает. При монтаже труб таким способом может возникнуть трудность со сгибанием трубы для определенного шага. Это можно сделать, формируя в местах изгиба «петли», как это показано на рисунке.
2. Второй способ более эффективен. Это укладывание труб «двойной змейкой». Как видно из схемы, обе трубы («горячая» и «обратка») проходят параллельно друг другу, и обогрев происходит более равномерно. Но тоже могут возникнуть трудности с формированием шага укладки.
Оба эти способа применимы в маленьких помещениях, где нужно делать много «обводов» (например, в санузле, при обводе унитаза и т. п.), а также когда необходимо выровнять смежные зоны контуров. Если же площадь помещения позволяет, то лучше использовать третий способ – «спираль» или, как его еще называют «улитка».
3. Третий способ – «спираль» наиболее удачный и эффективный способ укладки водяного теплого пола. Как видно на схеме, трубы «горячего» и «холодного» теплоносителя идут параллельно и чередуются. Причем, труба с самой большой температурой теплоносителя, соседствует с трубой, где вода имеет наименьшую температуру. Так достигается самая эффективная теплоотдача и обогрев поверхности пола. К достоинствам такой раскладки труб можно отнести то, что можно формировать практически любой шаг укладки. Это пригодится в том случае, когда вам нужно увеличить степень обогрева в определенной зоне (у окна, у крайней стены, которая контактирует с улицей и т. п.). В таком случае, просто уменьшаете шаг в этом месте, а дальше монтируете по расчетам. Способ раскладки труб «спиралью» — универсальный, им можно укладывать трубы в помещениях практически любой площади и конфигурации. Идеальным вариантом, будет комбинирование «змейки» со «спиралью». Например, «двойной змейкой» утепляете места у самых «холодных» мест, а спиралью выкладываете всю остальную зону.
Способы укладки труб водяного теплого пола 1. Способы укладки труб водяного теплого пола 2. петли на сгибе труб.Несколько слов нужно сказать о том, как выбрать необходимый шаг (расстояние между трубами) при укладке водяного теплого пола. От правильности выбора этого параметра зависит, насколько эффективно будет работать система отопления. Чем больше расстояние между трубами, тем выше должна быть температура теплоносителя, для обеспечения необходимой температуры в помещении.
Величина шага зависит от того, насколько велики потери тепла в вашей квартире или доме. Если дом старый, стены плохо утеплены, стоят старые окна, квартира угловая и т. п., значит, потери тепла больше, а значит и система отопления нужна более мощная, поэтому трубы нужно укладывать чаще. Это же относится и к ванной комнате, где пол нужно подогреть более сильно. Так же шаг укладки зависит и от диаметра применяемой вами трубы. В целом, наиболее применяемые величины шага, это 15 см, 20 см и 30 см. Наиболее распространенным является укладка с переменным шагом. У наружных стен, окон и других наиболее «холодных» местах помещения, шаг делается меньше. На всей остальной площади трубы укладываются более редко.
Укладка труб спиралью с отдельным греющим контуром. Укладка труб спиралью с переменным шагом.
Из всего прочитанного можно подвести некоторый итог. Для того чтобы правильно распределить тепло по поверхности пола нужно:
• учитывая то, что при большей плотности укладки труб пол прогревается лучше, следует в «холодных» местах шаг делать меньше, а в остальных – больше;
• не стоит делать шаг при укладке контура более 250 мм. Оптимальным расстоянием между трубами теплого пола в ванной комнате является 150 мм, в остальных зонах 200 – 250 мм. Размещать трубы с шагом меньше 100 мм нет смысла, это приведет только к перерасходу материала. Но и делать его больше 300 мм, тоже не целесообразно – будет ощутим перепад температуры;
• расстояние между стеной и контуром системы отопления должно быть не меньше чем 10 – 15 см;
• длинна трубы в одном контуре системы отопления, не должна превышать 100 м. Несоблюдение этого условия приведет к повышению гидравлического сопротивления и излишней нагрузке на циркуляционный насос;
• рассчитать тепловые и гидравлические параметры теплого пола можно с помощью бесплатной программы Valtec Prog.
Испытание системы.
Перед тем как заливать проложенные контуры бетоном, необходимо провести испытания системы отопления на герметичность – опрессовку труб.
На момент проверки системы отопления коллекторный шкаф должен быть полностью смонтирован, и все контуры подключены к коллекторам. Система заполняется водой до тех пор, пока из нее не будет удален весь воздух (удаляется через сливные или регулировочные вентили).
Если для системы отопления вы использовали металлопластиковые трубы, доведите давление в контуре до 6 атм. (6 bar) и выдержите на протяжении 24 час. Если давление в системе осталось неизменным, можно производить заливку. Во время бетонирования контуры должны быть заполнены теплоносителем и находится под давлением.
При использовании трубы из сшитого полипропилена, необходимо довести давление в заполненных водой контурах до величины в два раза превышающее рабочее (4 — 6 атм.). Через 0,5 часа, если давление в системе понизилось, довести до необходимой величины. Такую процедуру повторите три раза с промежутком времени в 30 мин. Через 90 мин последний раз поднимите давление в системе и оставьте на 24 часа. По истечении этого времени, если показатели уменьшились не более чем на 1,5 атм. И нет следов утечки теплоносителя, можно считать, что испытания прошли успешно.
Рекомендуется также провести испытания на выдерживание максимальной температуры. Для этого систему отопления разогревают до t° = 85° C. и выдерживают на протяжении 30 минут. Затем проверяют стыки на предмет утечки теплоносителя. Эта проверка помогает снять внутреннее напряжение в трубах, которое возникло в процессе укладки.
Заливка бетонной стяжки.
После проведенных испытаний можно делать бетонную стяжку. Но перед этим нужно определить, где будут проходить границы между площадями заливки. Их делают в том случае, когда длина плиты стяжки более 8 м или площадь ее превышает 40 м². Обычно площадь комнаты не разделяют на сектора, а делают сплошную стяжку. Границы между площадями стяжки (деформационные швы) нужны для того чтобы компенсировать температурное расширение бетона. В квартирах и домах их делают в дверных проемах и там, где помещение имеет сложную конфигурацию. В эти швы, нужно поместить какой либо эластичный материал в виде ленты, обычно используют демпферную ленту.
Не нужно укладывать трубы системы отопления на стыке плит бетонной стяжки. Для этого расположите два отдельных контура, расположенные по разные стороны деформационного шва. Труба, которая пересекает этот шов, должна быть заключена в пластиковую, а лучше стальную гильзу, длиной не менее 300 мм.
Прокладка труб через деформационный шов 1. Прокладка труб через деформационный шов 2.Поверх труб желательно положить армирующую сетку с ячейками 10 × 10 см и толщиной арматуры 3 мм. Это делается для укрепления бетонного монолита, оно хоть и не обязательное, но желательное. С помощью этой сетки можно предотвратить распространение образовавшихся во время эксплуатации системы трещин.
Как заменитель металлической сетки все чаще используется полипропиленовая фибра. Она добавляется в раствор на этапе сухого перемешивания компонентов, перед добавлением воды. Расход ее крайне мал, например, на 1 м³ раствора нужно всего 0,8 – 0,9 кг фибры.
Во время заливки стяжки, теплоноситель в трубах системы отопления должен иметь комнатную температуру и находиться под давлением, не меньшим чем 0,3 МПа (3 атм.). Высота стяжки делается в пределах 30 – 40 мм. Работу следует выполнять при температуре не ниже + 5°C. После заливки стяжку рекомендуется обработать вибратором для предотвращения образования пустот в монолите. Запуск системы отопления можно производить только после того как бетон полностью высохнет. Примерное время берется из расчета 4 дня на каждый 1 см толщины стяжки. Полное высыхание стяжки произойдет через 28 дней.
Песчано – цементный раствор для заливки готовится из цемента марки не ниже М – 300 и песка с добавлением пластификатора.
Примерный рецепт раствора:
— цемент М-400 50 кг;
— песок 450 – 500 кг;
— вода 25 л;
— пластификатор 3,8 л;
— фибра полипропиленовая 45 г (0,45 дм³);
Запуск системы.
После полного высыхания бетонного монолита можно приступать к запуску системы отопления, но перед этим нужно еще проверить на наличие в ней воздушных пробок и при необходимости удалить их. Для этого давление в контурах устанавливают на 15 % выше рабочего и, перекрыв вентилями все контуры кроме одного, включают циркуляционный насос на малую скорость. Добившись полного удаления воздуха из ветви системы, приступают к обезвоздушиванию следующей. По завершении этой процедуры, прогревают систему отопления до tᵒ = 25ᵒ С и каждый день прибавляют по 5ᵒ до достижения рабочей температуры.
Как укладывать теплый пол без бетонной стяжки.
Бывают случаи, когда применить «мокрый» способ с бетонной стяжкой применить не возможно. Тогда на выручку придет «сухой» метод. В зависимости от применяемых материалов, такие системы бывают двух типов:
• полистирольная система;
• деревянная система;
В качестве основы у них применяются полистирольные блоки с отлитыми в них пазами для прокладки труб или полоски из дерева (можно ДСП). В пазы основания укладываются сделанные из алюминия распределительные пластины, которые выгнуты так, что в изгибе ложится труба контура теплого пола.
«Полистирольная» система водяного теплого пола.
Подготовка основания аналогична для всех видов полов. Максимальный уклон основания составляет 4 мм на протяжении 1 погонного метра. На дно ложится гидроизоляция, по периметру помещения — демпферная лента. Затем укладываются полистирольные листы, в пазы которых, с определенным шагом, помещаются металлические пластины для распределения тепла. Пластины должны занимать не менее 80% от всей площади теплого пола. В пластины раскладываются трубы контура системы отопления. Если вас не устраивает шаг или форма пазов под укладку в полистирольных листах, их можно сделать самостоятельно при помощи специального инструмента под названием термонож.
Полистирольная система. Укладка трубы в полистирольную трубу. Теплораспределительная пластина. Укладка трубы в полистирольные листы на металлические пластины.После прокладки контуров производится их проверка под давлением и на максимальную температуру. Если все прошло успешно, поверх труб настилается слой вспененного полистирола (для сглаживания мелких дефектов), а потом укладываются ГВЛ (гипсоволокнистые) влагостойкие плиты. При необходимости они крепятся к основанию при помощи специальных шурупов с антикоррозийным покрытием для ГВЛ плит. Такие шурупы имеют двойную нарезку резьбы и приспособление для самозенкования. В заключение укладывается чистовое напольное покрытие.
Преимущества «полистирольной» системы теплого пола:
— возможность укладки, как на деревянное, так и бетонное основание;
— малый вес и относительно малая высота «пирога» (в зависимости от толщины полистирола может колебаться от 40 мм до 100 мм);
— возможность запуска «в работу» сразу после сборки;
Но есть у этой системы и ряд отрицательных моментов. Самый главный минус – это не высокая теплоотдача, которая редко превышает 60 Вт/м². Поэтому для регионов с более суровым климатом ее будет не достаточно для отопления всего помещения, и ее часто используют как вспомогательную систему отопления.
«Деревянная» система водяного теплого пола.
«Деревянная» система водяного теплого пола в свою очередь может быть двух типов:
• реечный тип;
• модульный тип;
Реечный тип «деревянного» теплого пола имеет такое название потому, что пазы для укладки труб формируются при помощи подготовленных деревянных реек (или ДСП), толщиной не меньше 3 см и определенной ширины (на 2 см меньше, чем расчетный шаг укладки контура). Например, если вы собираетесь прокладывать систему с шагом 30 см, то ширина рейки должна быть 28 см. При шаге 20 см, ширина рейки 18 см. Эти рейки выступают в качестве основы и опорного слоя. Их можно выкладывать прямо на лаги или на черновой деревянный пол. Промежуток между рейками должен составлять 2 см. Если вы будете монтировать систему прямо на лаги, то есть некоторые требования к промежуткам между ними. При использовании в качестве напольного покрытия паркет, ламинат или линолеум, промежуток между лагами может быть в пределах 60 см. А если пол будет покрыт керамической плиткой, тогда расстояние нужно уменьшить до 30 см.
Между лагами укладывается пароизоляция (полиэтиленовая пленка или рубероид), затем слой теплоизолятора (может быть минеральная вата или более современные материалы). Не забываем про демпферную ленту. Поперек лаг ложатся деревянные рейки, которые формируют основу и пазы для прокладки труб. Если укладка теплого пола производится на черновой пол, значит, опорные рейки нужно размещать поперек досок пола. Рейки нужно прикрепить к основанию с помощью шурупов. В пазы между рейками вставляем металлические теплоотражательные пластины, а в них уже, раскладывается труба системы отопления. Готовую конструкцию нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и положить гипсоволокнистые водостойкие плиты. Если в качестве напольного покрытия будет керамическая плитка, нужен дополнительный слой ГВЛ плит, который крепится к нижнему слою с помощью клея ПВА.
Модульный тип «деревянного» теплого пола отличается от реечного тем, что в качестве опорного слоя здесь выступают специально изготовленные модули из ДСП. В них уже предусмотрены пазы для прокладки контура системы отопления.
Как вы, наверное, смогли заметить, монтаж деревянной реечной системы довольно хлопотный. Это и есть основным минусом теплого пола такого типа.
Дочитав статью до конца, вы узнали, какие есть виды теплого пола, как укладывать теплый пол. Сегодня разговор был о водяной системе отопления. В следующей статье поговорим об электрических теплых полах и способах их монтажа.
Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.
Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.
Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.
1001melo4.ru
Как уложить теплый водяной пол с максимальным тепловым комфортом
Обустройство современного отопления в собственном доме — удовольствие не из дешёвых. Как и другие виды инженерного оборудования, система обогрева устанавливается всерьёз и надолго. Отопительный котёл, его обвязка, автоматика управления со временем могут быть усовершенствованы либо заменены. Коммуникации, расположенные скрыто, в том числе трубопроводы, прослужат не менее полувека. Делать эти работы нужно наилучшим образом.
Как минимум, домовладелец должен понимать, что предлагает компания-поставщик оборудования и что делают приглашённые сантехники. Как максимум, он может выполнить работы сам, сэкономив немалую сумму. Без навыка не стоит браться за монтаж котельной, но в том, как уложить теплый водяной пол можно разобраться самостоятельно.
Проект — зачем он нужен?
Теплотехника — точная наука. Правильное решение — заказать у специалиста проект системы водяного отопления. Если вы приобретаете большую часть оборудования в одном месте, приличная компания выполнит его бесплатно. Если же заказывать проект отдельно, обойдётся он от 2000 рублей и выше.
Проектировщик точно рассчитает все теплопотери вашего дома, составит рациональную схему коммуникаций, подберёт соответствующее оборудование. В схеме будут заложены все необходимые решения для создания необходимого теплового комфорта и экономного расходования топлива. Квалифицированный инженер сможет обеспечить наилучшее сочетание показателей уют/экономичность/цена.
В части тёплого пола в проекте не придётся думать, как уложить теплый водяной пол: будут детально отражены схемы укладки и подключения трубопроводов с указанием необходимых геометрических размеров, спецификация материалов.
Если всё же работать без проекта, следует понимать несколько основных моментов.
Как уложить теплый водяной пол в доме самостоятельно?
Устройство
Водяной тёплый пол имеет следующую структуру:
- Контуры. Обогрев отдельных зон обеспечивают раздельные трубопроводы, по которым циркулирует теплоноситель. Они располагаются в слое бетона либо цементно-песчаного раствора толщиной примерно 5 см. Чтобы тепловая энергия передавалась в помещение, а не уходила в грунт или перекрытие, снизу располагают слой утеплителя. Труба в каждом из контуров должна быть цельной, соединения недопустимы.
- Коллектор (гребёнка). Все контуры на этаже подключают на один коллектор. В нём есть две гребёнки-распределителя: подающая и обратная.
- Смесительный узел. Так как температура теплоносителя не должна подниматься выше 40ºС (в батареях она зачастую больше), на входе в коллектор располагается смесительный узел, подмешивающий к горячей жидкости из подающей магистрали охлаждённую из обратной.
- Чтобы обеспечить должную скорость циркуляцию теплоносителя, на коллекторе устанавливают насос.
- Управление. Автоматические либо ручные регуляторы устанавливают на смесительном узле и каждом из контуров.
Гидравлическое сопротивление и длина контура
Гидравлическое сопротивление, возникающее при протекании теплоносителя по трубам, не должно быть слишком высоким, иначе стандартное насосное оборудование не сможет эффективно «продавить» жидкость. Чем больше длина трубы, тем выше сопротивление. Рекомендуется не превышать значения в 120 м. Делать контур слишком коротким тоже невыгодно, неоправданно растут затраты.
Оптимальной (экономичной и эффективной) длиной контура считается 80 м.
Разные контуры, расположенные на одной гребёнке, должны иметь схожее гидравлическое сопротивление. В противном случае их будет сложно либо вообще невозможно отбалансировать.
Разница в длине труб отдельных контуров не должна быть выше 20% и превышать 15 м.
Схемы укладки
Уложить теплый водяной пол в отдельном контуре можно двумя способами: змейка и спираль
При укладке змейкой труба располагается последовательно-параллельно, как полоски на тельняшке. Недостаток этой схемы в неравномерном распределении температуры: там, где теплоноситель входит в контур, тепло. Ближе к выходу пол заметно остывает. Улучшенная двойная змейка частично решает эту проблему.
При укладке спиралью (меандр) вопрос о неравномерности распределения тепла не стоит: подающие и обратные трубы, чередуясь, находятся в каждом витке рядом, взаимно уравновешивая разность температур. В помещениях с большими окнами для компенсации теплопотерь используют двойную змейку. Сначала, ближе к витражу раскладывают первую спираль, которая будет теплее из-за того, что к ней подключена подача. Затем, не прерывая контура, укладывают второй меандр, который будет нагреваться в меньшей степени. Раскладка труб спиралью более трудоёмка, но позволяет обеспечить более высокий тепловой комфорт и применяется чаще.
Расстояние между трубами
Шаг между трубами определяется теплотехническим расчётом. К наружным стенам расстояние уменьшают, дальше от холодных участков увеличивают. Оптимальным считается 15 см, ближе 10 см трубы располагать не рекомендуется. На поворотах радиус изгиба не должен быть менее 5 диаметров.
На практике для средней полосы России шаг труб при полностью напольном отоплении в доме составляет в среднем 10-15 см, при сочетании его с радиаторами — 15-20.
Трубы
Широко распространены два варианта: металлопластиковые и полиэтиленовые PE-X трубы. Металлопласт пластичней и поэтому удобнее при раскладке. Однако, во время заливки бетона, обращаться с ним придётся осторожно, в отличие от полиэтилена. Сколь-нибудь значимой разницы в свойствах, долговечности и цене между ними нет.
Утеплитель
Необходимо теплоизолировать греющую конструкцию пола снизу. При подборе утеплителя есть два ограничения: он должен быть гидрофобным (не впитывать влагу) и жёстким. Отличные результаты даёт применение пеностекла и экструдированного пенополистирола. Используют также пенопласты высокой плотности ПСБ-35 и ПСБ-50. Над первым армировать металлической сеткой бетонную стяжку обязательно, вторым — желательно.
Минимальная толщина утеплителя для полов по грунту должна быть 10 см, по перекрытиям — 50 см. Лучше — больше, экономней будет расходоваться топливо.
Монтируем строительную конструкцию и укладываем трубопроводы: как уложить теплый водяной пол правильно
Последовательность работ рекомендуется следующая:
- Заказываем проект или самостоятельно составляем схему, определяя расположение контуров и место для коллектора. К нему должны придти всё подводящие и отводящие трубы, подводы от магистральных стояков. Нужно провести к нему и электропитание. Коллектор может располагаться в стандартном сантехническом шкафу.
- Готовим основание, при необходимости делаем гидроизоляцию. Укладываем утеплитель. Кроме плоских, продаются пенополистирольные плиты с расположенными с одной стороны на всей поверхности выступами-«пупочками». Укладывать между ними трубы намного проще, чем на плоском основании. Если выбран более дешёвый утеплитель с ровной поверхностью, его стоит дополнительно закрыть сверху фольгой или фольгированным вспененным полиэтиленом. По периметру помещения обязательно нужно проложить демпферную ленту, чаще это полоса вспененного полиэтилена.
- Раскладываем контура. Как правильно уложить теплый водяной пол на плоском утеплителе? Придётся крепить. В экструдированный пенополистирол якорными клипсами. В пеностекло дюбелями и пластиковыми (не проволочными) хомутами. При монтаже на пенопласт удобно привязать трубы к армирующей сетке. Собираем коллектор.
- Укладываем бетонную часть пола. Бетонирование нужно стараться завершить в одну смену, чтобы не осталось швов. Оптимальный слой бетона или раствора над трубами — 35 мм. Во избежание трещин стяжку нужно разделить на всю высоту деформационными швами, совпадающими с границами контуров. Максимальное расстояние между швами — 9 м, наибольшая допустимая площадь «цельного» участка — 40 м2. Швы прорезают в готовом бетоне либо формируют при укладке смеси, вставляя в них демпферную ленту шириной не менее 6 мм. Во время укладки бетона трубы должны быть заполнены жидкостью либо сжатым воздухом под рабочим давлением.
Включать отопление (подавать теплоноситель температурой свыше 25ºС) можно лишь через три недели после изготовления стяжки, никак не раньше.
- Отделываем стяжку материалом с высокой теплопередачей: керамической либо каменной плиткой.
Теперь нам известно, как самостоятельно уложить теплый водяной пол. Задача в целом не очень сложная, особенно при наличии проекта. Будучи аккуратным и соблюдая основные правила, с ней справится даже «чайник». При недостатке опыта для сборки коллектора и тем паче котельной и систем управления лучше пригласить специалистов.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
stroylab.su
Как уложить теплый водяной пол с максимальным тепловым комфортом
Обустройство современного отопления в собственном доме — удовольствие не из дешёвых. Как и другие виды инженерного оборудования, система обогрева устанавливается всерьёз и надолго. Отопительный котёл, его обвязка, автоматика управления со временем могут быть усовершенствованы либо заменены. Коммуникации, расположенные скрыто, в том числе трубопроводы, прослужат не менее полувека. Делать эти работы нужно наилучшим образом.
Как минимум, домовладелец должен понимать, что предлагает компания-поставщик оборудования и что делают приглашённые сантехники. Как максимум, он может выполнить работы сам, сэкономив немалую сумму. Без навыка не стоит браться за монтаж котельной, но в том, как уложить теплый водяной пол можно разобраться самостоятельно.
Проект — зачем он нужен?
Теплотехника — точная наука. Правильное решение — заказать у специалиста проект системы водяного отопления. Если вы приобретаете большую часть оборудования в одном месте, приличная компания выполнит его бесплатно. Если же заказывать проект отдельно, обойдётся он от 2000 рублей и выше.
Проектировщик точно рассчитает все теплопотери вашего дома, составит рациональную схему коммуникаций, подберёт соответствующее оборудование. В схеме будут заложены все необходимые решения для создания необходимого теплового комфорта и экономного расходования топлива. Квалифицированный инженер сможет обеспечить наилучшее сочетание показателей уют/экономичность/цена.
В части тёплого пола в проекте не придётся думать, как уложить теплый водяной пол: будут детально отражены схемы укладки и подключения трубопроводов с указанием необходимых геометрических размеров, спецификация материалов.
Если всё же работать без проекта, следует понимать несколько основных моментов.
Как уложить теплый водяной пол в доме самостоятельно?
Устройство
Водяной тёплый пол имеет следующую структуру:
- Контуры. Обогрев отдельных зон обеспечивают раздельные трубопроводы, по которым циркулирует теплоноситель. Они располагаются в слое бетона либо цементно-песчаного раствора толщиной примерно 5 см. Чтобы тепловая энергия передавалась в помещение, а не уходила в грунт или перекрытие, снизу располагают слой утеплителя. Труба в каждом из контуров должна быть цельной, соединения недопустимы.
- Коллектор (гребёнка). Все контуры на этаже подключают на один коллектор. В нём есть две гребёнки-распределителя: подающая и обратная.
- Смесительный узел. Так как температура теплоносителя не должна подниматься выше 40ºС (в батареях она зачастую больше), на входе в коллектор располагается смесительный узел, подмешивающий к горячей жидкости из подающей магистрали охлаждённую из обратной.
- Чтобы обеспечить должную скорость циркуляцию теплоносителя, на коллекторе устанавливают насос.
- Управление. Автоматические либо ручные регуляторы устанавливают на смесительном узле и каждом из контуров.
Гидравлическое сопротивление и длина контура
Гидравлическое сопротивление, возникающее при протекании теплоносителя по трубам, не должно быть слишком высоким, иначе стандартное насосное оборудование не сможет эффективно «продавить» жидкость. Чем больше длина трубы, тем выше сопротивление. Рекомендуется не превышать значения в 120 м. Делать контур слишком коротким тоже невыгодно, неоправданно растут затраты.
Оптимальной (экономичной и эффективной) длиной контура считается 80 м.
Разные контуры, расположенные на одной гребёнке, должны иметь схожее гидравлическое сопротивление. В противном случае их будет сложно либо вообще невозможно отбалансировать.
Разница в длине труб отдельных контуров не должна быть выше 20% и превышать 15 м.
Схемы укладки
Уложить теплый водяной пол в отдельном контуре можно двумя способами: змейка и спираль
При укладке змейкой труба располагается последовательно-параллельно, как полоски на тельняшке. Недостаток этой схемы в неравномерном распределении температуры: там, где теплоноситель входит в контур, тепло. Ближе к выходу пол заметно остывает. Улучшенная двойная змейка частично решает эту проблему.
При укладке спиралью (меандр) вопрос о неравномерности распределения тепла не стоит: подающие и обратные трубы, чередуясь, находятся в каждом витке рядом, взаимно уравновешивая разность температур. В помещениях с большими окнами для компенсации теплопотерь используют двойную змейку. Сначала, ближе к витражу раскладывают первую спираль, которая будет теплее из-за того, что к ней подключена подача. Затем, не прерывая контура, укладывают второй меандр, который будет нагреваться в меньшей степени. Раскладка труб спиралью более трудоёмка, но позволяет обеспечить более высокий тепловой комфорт и применяется чаще.
Расстояние между трубами
Шаг между трубами определяется теплотехническим расчётом. К наружным стенам расстояние уменьшают, дальше от холодных участков увеличивают. Оптимальным считается 15 см, ближе 10 см трубы располагать не рекомендуется. На поворотах радиус изгиба не должен быть менее 5 диаметров.
На практике для средней полосы России шаг труб при полностью напольном отоплении в доме составляет в среднем 10-15 см, при сочетании его с радиаторами — 15-20.
Трубы
Широко распространены два варианта: металлопластиковые и полиэтиленовые PE-X трубы. Металлопласт пластичней и поэтому удобнее при раскладке. Однако, во время заливки бетона, обращаться с ним придётся осторожно, в отличие от полиэтилена. Сколь-нибудь значимой разницы в свойствах, долговечности и цене между ними нет.
Необходимо теплоизолировать греющую конструкцию пола снизу. При подборе утеплителя есть два ограничения: он должен быть гидрофобным (не впитывать влагу) и жёстким. Отличные результаты даёт применение пеностекла и экструдированного пенополистирола. Используют также пенопласты высокой плотности ПСБ-35 и ПСБ-50. Над первым армировать металлической сеткой бетонную стяжку обязательно, вторым — желательно.
Минимальная толщина утеплителя для полов по грунту должна быть 10 см, по перекрытиям — 50 см. Лучше — больше, экономней будет расходоваться топливо.
Монтируем строительную конструкцию и укладываем трубопроводы: как уложить теплый водяной пол правильно
Последовательность работ рекомендуется следующая:
- Заказываем проект или самостоятельно составляем схему, определяя расположение контуров и место для коллектора. К нему должны придти всё подводящие и отводящие трубы, подводы от магистральных стояков. Нужно провести к нему и электропитание. Коллектор может располагаться в стандартном сантехническом шкафу.
- Готовим основание, при необходимости делаем гидроизоляцию. Укладываем утеплитель. Кроме плоских, продаются пенополистирольные плиты с расположенными с одной стороны на всей поверхности выступами-«пупочками». Укладывать между ними трубы намного проще, чем на плоском основании. Если выбран более дешёвый утеплитель с ровной поверхностью, его стоит дополнительно закрыть сверху фольгой или фольгированным вспененным полиэтиленом. По периметру помещения обязательно нужно проложить демпферную ленту, чаще это полоса вспененного полиэтилена.
- Раскладываем контура. Как правильно уложить теплый водяной пол на плоском утеплителе? Придётся крепить. В экструдированный пенополистирол якорными клипсами. В пеностекло дюбелями и пластиковыми (не проволочными) хомутами. При монтаже на пенопласт удобно привязать трубы к армирующей сетке. Собираем коллектор.
- Укладываем бетонную часть пола. Бетонирование нужно стараться завершить в одну смену, чтобы не осталось швов. Оптимальный слой бетона или раствора над трубами — 35 мм. Во избежание трещин стяжку нужно разделить на всю высоту деформационными швами, совпадающими с границами контуров. Максимальное расстояние между швами — 9 м, наибольшая допустимая площадь «цельного» участка — 40 м2. Швы прорезают в готовом бетоне либо формируют при укладке смеси, вставляя в них демпферную ленту шириной не менее 6 мм. Во время укладки бетона трубы должны быть заполнены жидкостью либо сжатым воздухом под рабочим давлением.
- Отделываем стяжку материалом с высокой теплопередачей: керамической либо каменной плиткой.
Включать отопление (подавать теплоноситель температурой свыше 25ºС) можно лишь через три недели после изготовления стяжки, никак не раньше.
Теперь нам известно, как самостоятельно уложить теплый водяной пол. Задача в целом не очень сложная, особенно при наличии проекта. Будучи аккуратным и соблюдая основные правила, с ней справится даже «чайник». При недостатке опыта для сборки коллектора и тем паче котельной и систем управления лучше пригласить специалистов.
postroika.biz
Как уложить тёплый водяной пол, чтобы не исправлять ошибки в будущем
Укладываем тёплый водяной пол
«Сантехника Колю звали «Фломастером», потому как он работает после заправки спиртом». Весьма актуально после Нового года...
Рад приветствовать всех читателей блога! Надеюсь, что встретили весело Новый год. Хочется верить, чтобы 2016 год был лучше предыдущего. Ещё раз всех с Новым годом! Ладно, перейдём к делу...
Приятно когда под пятками ощущается тепло пола. И ходить в удовольствие, и сидеть можно, и лежать и ..., в общем, обогрев пола, правильно во всех отношениях. Кроме естественного теплового комфорта «когда ноги в тепле», мы ещё получаем равномерное распределение температур по всей обогреваемой площади. А это уже не только комфорт, но и экономия. Сегодня наша тема: технология укладки тёплого водяного пола.
Помимо частных домов в некоторых новых многоэтажках, возможность системы тёплого водяного пола (в дальнейшем использую аббревиатуру ТВП) бывает предусмотрена на стадии проектирования.
Имеются разные виды систем ТВП, в том числе: бетонная и настильная. Самой распространённой считается бетонная, о ней и пойдёт речь. Хотя любая система ТВП состоит из одних и тех же этапов, а именно:
- Проект;
- Подготовка участка для укладки ТВП;
- Монтаж водяных полов;
- Бетонная стяжка и напольное покрытие.
Эти этапы и будут содержанием статьи. Поехали.
Проект тёплого пола
Здесь два варианта. Или делай сам или доверь другим. В большинстве случаев, правильное решение – доверить квалифицированным проектантам.
«Прежде чем отдать работу проектному бюро, пообщайтесь с их клиентами. Лучшая информация их компетенции, а также (извините) порядочности может быть получена от тех, кому они уже выполнили проектирование».
Помимо проектных чертежей и исполнительных схем, ОНИ предоставят ведомости и спецификации, в которых прописаны «до последней гайки» все основные и вспомогательные материалы, а также перечень инструментов необходимых для исполнения работ.
Если решили «проектировать» сами, то воспользуйтесь специальными компьютерными программами от производителей ТВП. Они потребуют ввести основные параметры помещения, ответить на несколько исходных вопросов и после нажатия кнопки – получить описание материалов и процесса укладки. Замечу, работа с программой требует определённых навыков.
Скрин из программы 
Скрин из программы 2 Есть ещё один вариант, он называется «Я опытный в подобных делах, сам всё нарисую». Он вполне по силам, если есть знания, опыт и время. Тем более, покладистых и умелых мужиков у нас хватает… Выбор варианта за Вами.
«Совет. Заранее определите финишное напольное покрытие для тёплого пола. От этого зависит не только объём и специфика подготовительных работ, но и показатели теплоотдачи от выбранной поверхности».
Подготовка основания для укладки ТВП (бетонная технология)
Она предполагает укладку труб под цементной стяжкой. Эти «мокрые» работы требуют время и силы. Напольное покрытие стелется после того как бетон наберёт прочность (то есть полностью высохнет). Максимальный период времени – 28 дней (с учётом выходных и праздников).
1. Готовим основание: Демонтируем (очищаем) черновую поверхность от покрытия. Хорошо очищаем. Имеющиеся трещины (щели) – пломбируем раствором. Поверяем ровность пола, уровнем. Важный момент: если обнаружено отклонение более 1 см – выравниваем дополнительной стяжкой. Вполне подойдёт наливной пол. Не сделаете выравнивания – получите риск в виде «завоздушивания» труб. В случае, когда под черновой основой, грунт или есть другие причины вызывающие сырость, укладываем на неё гидроизоляционную плёнку. Она оградит от проникновения влаги в теплоизоляцию (п.2).
2. На черновую основу (с гидроизоляцией или без) стелем утеплитель. Без него, значительная часть тепла будет уходить вниз. Обычно используют вспененные полимеры (полистирол, пеноплекс), пробковую основу и т.п. Очень эффективным будут утеплители с фольгированным слоем (например, изоспан). Помимо теплоизоляционных, они имеют теплоотражающие способности.
Плотность материала по рекомендациям экспертов должна составлять не менее 35 кг/м³. Толщина материала учитывает показатель теплоотдачи. Больше тепловая нагрузка – толще слой. Очень удобны специальные теплоизоляционные маты с бобышками. Помимо всего, по ним очень удобно укладывать тепловодную трубу.
«Для крепления утеплителя применяйте специальные фиксаторы или самоклеящиеся ленты, которые предлагают производители».
3. По периметру к стенам, а также вокруг колонн (если они есть) крепим демпферную ленту. Это обязательно! Её наличие обеспечит компенсацию теплового расширения бетонной стяжки. Крепление ленты происходит по всей высоте «пирога» ТВП.
4. На утеплитель стелют пароизоляционную плёнку (желательно потолще).
5. Армирование. Практичной для крепления труб будет сетка с ячейкой в 10-15 см. Некоторые эксперты рекомендуют уложить сетку и поверх трубопроводов. Это даёт дополнительную прочность и защиту от давления на коммуникации.
Теплоизоляционные маты с бобышками Стелим подложку Утепляем пеноплексомВсё. Подготовительные работы закончены.
Монтаж водяных полов
Полезные советы, позволяющие оптимизировать затраты.
Во-первых, от стен помещения сделайте побольше отступ (или увеличьте расстояние между трубами). Зачем? Здесь всё просто: около стен тепла требуется меньше, чем там, где будут ходить люди.
Во-вторых, продумайте расстановку мебели. Зачем? Затем, что нет смысла греть поддон холодильника, нижнюю часть дивана, дно встроенной кухни или платяного шкафа. Вы же хотите систему «тёплый пол», а не «тёплый шкаф» или «тёплый холодильник». Кстати, это ещё и вредно мебели. Рассыхается.
«Понимаю, что все люди грамотные, однако скажу – не экспериментируйте с обычными пластиковыми или металлопластиковыми трубами. Только специальные для ТВП. Пример здесь ».
Итак, арматура будет служить основанием для крепления труб. Элементами крепления служат специальные пластиковые хомутики-фиксаторы, петли, траки, дуги для поворота под прямым углом и т.п. А на участках компенсационных швов на трубу обязательно надевается гофрозащита. Все нужные аксессуары есть в ассортименте производителей труб для ТВП.
«Не делайте тугое крепление, оставляйте запас «свободного хода», который будет играть роль компенсатора при расширении нагревающейся трубы».
Как укладывать. Существует несколько схем. Самые ходовые:
Каждый вид имеет несколько подвидов. Смотрите на рисунке некоторые варианты.
Змейку используют тогда, когда надо выровнять смежные участки контура пола. Для санузлов, где надо огибать сантехприборы, змейка непрактична.
Спираль (улитка) проще в монтаже и надёжнее в эксплуатации. В этой схеме трубы «движутся» от периметра к центру. При такой укладке помните про «обратный ход», то есть, придётся вести одну «нитку» обратно. Оптимальная длина магистрали 70-80 метров. Если не укладываетесь в эту длину, разделите площадь на 2 или более контуров. Например, для комнаты в 10 м², с шагом между труб в 15 см, протяжённость трубы составит примерно 68 метров.
Работать следует аккуратно. Труба поставляется в бухтах и тянуть её оттуда витками, нельзя. Делать это надо постепенно по мере крепления на полу.
Повороты следует делать осторожно, не превышая разрешённый радиус изгиба. Он (радиус) указан в паспорте трубы. Если при загибе появится белесоватый залом – меняйте повреждённый участок. Не сделаете, получите на будущее риск порыва в этом месте. А замена участка деформированной трубы требует новые стыки, что также не есть хорошо. Меньше состыковок – меньше рисков протечки. В идеале, концевые соединения замыкаются на входе и выходе коллектора. Поэтому – делайте хорошо сразу всё и не будете иметь проблем в будущем.
Общая длина магистрали также ограничена. Чем больше протяжённость, тем больше теплопотери. Расстояние между витками определяется теплотехническим расчётом. Оно может быть от 10 до 40 см. Фиксаторы ставятся со средним шагом в один метр.
Испытание на герметичность. После укладки и подключения труб к распределительному коллектору, который в свою очередь, запитан с контуром отопления, проводятся гидравлические испытания (опрессовка). В систему труб ТВП подаётся вода с давлением несколько больше рабочего. Допускается понижение не больше 0,02 МПа, но t° воды не должна измениться.
В качестве насоса для испытаний, применяется компрессор или гидравлический пресс.
Испытание компрессором 
Испытание гидравликой Обычный период проверки – сутки под давлением. Выявленные недоработки необходимо устранить до укладки стяжки.
Стяжка и напольное покрытие
«Во время процесса заливки пола, в трубах, должно быть обеспечено постоянное циркулирование холодной воды с рабочим давлением».
Раствор для заливки требует использование марки цемента от М 300 и выше. Ровность заливки обеспечивается маяками. Обязательным является добавление пластификатора, количество которого определяется согласно условию применения. Кроме того, сейчас продаются готовые смеси для ТВП.
Стяжку оставляют для высыхания. После чего включают систему, постепенно повышая температуру теплоносителя. По мнению экспертов, максимальная рабочая температура подаётся на 7-й день. Напольное покрытие можно делать только после полного застывания стяжки. Для него лучше брать материалы с хорошей теплопроводностью. Очень хорошо «работает» тёплый пол под плиткой, причём практически любой (керамической, керамогранитной и пр.).
Это как раз подходит для основных мест установки ТВП – санузлов, кухни и прихожей. Также неплохая теплопроводность под ламинат. Можно стелить и линолеум и ковролин, однако помните, выбранное покрытие должно иметь специальную маркировку, сообщающую о возможности его использования в качестве покрытия для ТВП.
Вот, пожалуй, и всё что хотел рассказать.
«Хозяйке на заметку! Чтобы перебить устойчивый перегар от сантехника, просто попросите его разуться».
Кому интересна подобная строительная информация, подписывайтесь на новости, а также знакомьте с нами своих друзей и знакомых. Удачи и тёплых полов Вашей семье!
Цитата мудрости: Тот, кто действительно имеет авторитет, не боится признать свою ошибку.
postroibanu.ru
