Колодец бетонный своими руками

Как своими руками сделать недорогой бетонный колодец на дачном участке

Самый доступный способ обеспечить дачный участок водой – сделать простой бетонный колодец своими руками. Для работ требуется минимум технических средств, материалы стоят недорого, а при правильной подготовке можно оборудовать надежный источник за несколько дней. В местности, отдаленной от города, дорог и промышленных объектов (основных источников загрязнений), воду из колодца после проведения анализа, подтверждающего ее чистоту, можно использовать в качестве питьевой. Если удастся точно рассчитать глубину шахты, на которой водоносный слой остается стабильно насыщенным, то дефицита воды не будет даже в летнюю засуху.

Декорированная натуральным камнем бетонная конструкция

Бетонный дачный колодец: с чего начать ↑

Главное – найти надежных помощников. Самый трудоемкий этап – выкапывание грунта вручную в стволе на большую глубину. Землю придется постоянно поднимать на поверхность, затем укладывать тяжелые кольца. Идеально, если копать будут по очереди двое мастеров: процесс пойдет быстрее. Еще один важный момент, который стоит учесть тем, кто решил обустроить бетонный колодец своими руками: грамотно выбрать время и место.

Схема классического колодца

Поиск места и выбор времени: как не ошибиться ↑

Как найти место на участке, находящееся непосредственно над водоносным слоем? Можно решить вопрос, не прибегая к пробному проколу грунта. Основные методики определения идеальной точки для устройства водозабора:

Анализ расположения источников (глубиной до 20 м) на соседних участках. Если на близлежащих дачах есть выкопанные колодцы, можно провести условную линию через несколько точек водозабора. Обычно водоносные слои на ровной местности расположены на одной линии.
Метод, который может использоваться как дополнительный: поиск воды в грунте с помощью металлических рамок. Мастера находят грунтовые воды, ориентируясь на движение металлических г-образных прутов. Точность методики не доказана, но большинство народных умельцев успешно используют рамки в поиске водоносного слоя.
Рамки для поиска водоносного слоя
Гидрологические карты. Такие карты есть у специалистов, которые занимаются водоснабжением и бурением. Картографический метод – самый точный и единственно правильный, если нет никаких данных о глубине и насыщенности подземных источников: соседские участки пустуют, нет колодцев поблизости.

Где не стоит обустраивать водозабор: в углублениях, на склонах, близко к канализационным стокам, возле выгребных ям. От соседского источника следует отступить, как минимум на 50 – 70 м, в противном случае летом оба колодца могут остаться без воды.

Выкапывать шахту лучше в сезон, когда в верхних слоях грунта нет влаги: в августе или феврале. Это минимизирует возможность ошибочного выбора глубины, залития ствола верховодкой. Сухой грунт легче поднимать, нет помех для обустройства дна, фильтра и герметизации колец.

Идеальный бетонный колодец: размеры и материалы ↑

Лучший вариант внутренней конструкции колодца – железобетонный ствол, собранный из колец или залитый раствором в опалубке. Качественный бетон – залог того, что будут соблюдены основные требования к стенкам:

Монолитность. Заводской состав, используемый для изготовления колец, обладает повышенной прочностью, способен выдержать постоянные повышенные весовые нагрузки.
Абсолютная герметичность. Плотность материала препятствует проникновению в ствол грязной воды из верхнего слоя грунта, размытой глины.

Размеры колец, которые формируют бетонный колодец, варьируются. Важно подобрать изделия с достаточным диаметром: неудобно работать внутри шахты диаметром менее 100 см. Высота колец составляет от 10 до 90 см. Высоких колец потребуется меньше, но важно учитывать их вес: если техники для подъема нет, переместить несколько тонн вручную будет сложно.

Стандартные размеры колец с указанием веса конструкции

Как сделать колодец своими руками: шаг за шагом ↑

Как правильно сделать бетонный колодец? Подготовить инструменты, которые облегчат труд:

Хорошие лопаты с острым краем.
Тросы (подойдут толстые веревки) для страховки и поднятия грунта.
Емкости для глины: ведра с надежным дном и прочной ручкой.
Тренога с лебедкой.
Песок, галька, щебень для донного фильтра.
Кольца и герметик для швов, арматура (специальные скобы) для соединений.
Доски (из твердой древесины) для подкладывания при перемещении колец.

Инструменты, материалы для работ

Оборудование ствола и водоприемного участка ↑

На выбранной площадке делают разметку по внешнему диаметру. Выкапывают углубление до 50 см. Землю тщательно трамбуют. Устанавливают первое кольцо: желательно выбрать специальное изделие с заводским режущим краем. Бетонный конусоподобный острый край выполняет функцию ножа, прорезающего грунт вглубь. После установки первого элемента необходимо проверить уровень: кольцо должно быть установлено строго вертикально.

Установка верхнего кольца лебедкой

По внутреннему диаметру производят выемку грунта. После углубления сверху устанавливают следующее кольцо. Важно точно совместить края, если изделия не оборудованы специальным замком. В такой последовательности устанавливают все кольца.

Укладка колец вручную

Мастер, который работает на глубине, обязательно должен использовать страховочный трос. Наверх поднимают емкости с выкопанной глиной при помощи лебедки. Грунт складируют недалеко от места работ.

Важно! Обязательно проверять качество воздуха в шахте при помощи свечи или горящей спички. Если пламя гаснет, необходимо остановить работу. Для выветривания опасных газов и доступа кислорода внутрь шахты несколько раз опускают раскрытый зонт или одеяло.

Кольца соединяют металлическими скобами, швы герметизируют и затирают специальным составом. Не рекомендуется использовать затирки на основе битума: при попадании в воду состав испортит вкус и запах воды.

Видео: чем заменить заводские скобы для соединения колец ↑

В водоприемном резервуаре обустраивают донный фильтр в 3 слоя:

Речной песок (слой до 25 см) укладывают на дно или дощатый деревянный поддон.
Речную гальку, мелкофракционный щебень слоем до 20 см насыпают на песчаную основу.
Крупный щебень. Можно промыть камень и гальку слабым дезинфицирующим хлорным раствором: так удастся предотвратить размножение микроорганизмов и водорослей.

Донный фильтр с указанием минимальной толщины слоев

Наземная часть: оголовок и глиняный замок ↑

Как сделать бетонный колодец, построенный своими руками, долговечным и чистым? Достаточно использовать глину, которая осталась после выкапывания шахты. Вокруг верхнего кольца, выполняющего роль оголовка, дополнительно формируют углубление на глубину 70 см. По всей окружности засыпают глину небольшими порциями с обязательной утрамбовкой. Над уровнем земли имеет смысл создать возвышение с уклоном от стенок. Глиняный замок создаст амортизирующий слой, который защитит стенки от сезонных нагрузок, связанных с замерзанием грунта. Кроме того, по глинистому наклону дождевая вода отводится от источника – ниже вероятность проникновения внутрь загрязненной жидкости с поверхности.

Утрамбованная глина с правильным углом наклона

Простейший способ защиты колодца: крыша на бетонном кольце

Бетонный оголовок можно использовать в качестве временной конструкции, или декорировать дополнительно домиком для колодца. Вариантов экономичного внешнего оформления есть множество, главное – оборудовать навес или крышу для защиты источника от солнца и дождя.

aqua-guru.ru

Как выбрать материалы и построить монолитный бетонный колодец своими руками

В местностях, где нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, приходится строить колодцы или скважины. Окончательный выбор гидротехнического сооружения зависит от многих факторов: бюджета владельца участка, глубины залегания водоносного пласта, типа грунта и т.п. Колодцам отдают предпочтение люди, которые ищут возможность обустроить систему водоснабжениями с минимальными денежными затратами. Есть несколько разновидностей конструкций. Чаще всего выбирают шахтные сооружения из бетона. Как построить бетонный колодец своими руками? Почему стоит остановиться именно на этом варианте?

Как выбрать тип гидротехнического сооружения ↑

У колодцев есть несколько преимуществ перед скважинами, и многие владельцы участков считают их весьма убедительными:

Цена. Стоимость строительства колодца ниже, чем бурения скважины. Если владелец уверен, что сможет обустроить бетонный колодец своими руками, то это автоматически сокращает расходы до минимума, т.к. не придется оплачивать услуги бригады рабочих.

Удобство эксплуатации. Это универсальное гидротехническое сооружение, из которого можно получать воду любым удобным способом: с помощью ведра или откачивая воду ручным, электрическим поверхностным, погружным насосом. При необходимости можно легко менять способы водоснабжения дома.

Отсутствие хлопот с согласованием документов. Разрешение компетентных органов требуется только на бурение артезианских скважин. Если речь идет о колодце, никаких бумаг оформлять не приходится.

Выбор конструкции сводится к двум самым распространенным вариантам – шахтному и трубчатому колодцам. Для строительства трубчатой конструкции (т.н. колонки) требуется специальное бурильное оборудование. Если оно доступно, то можно поставить и колонку. А если из всех «высоких технологий» на участке в наличии только лопата, то выбора нет вовсе, придется копать шахтный колодец. Его вполне можно обустроить собственными силами.

Монолитный шахтный колодец

Какой материал лучше для укрепления шахты ↑

Чтобы получить источник воды, недостаточно просто выкопать яму, нужно укрепить стенки готовой шахты. Есть несколько способов это сделать:

деревянный сруб;
бетонирование;
кирпичная или каменная кладка;
установка железобетонных колец.

Древесина обладает многими достоинствами, но влагоустойчивость не входит в их число. Ее стоит выбирать только в том случае, если никакие другие материалы не доступны. Кроме того, поверхность сруба гораздо сложнее чистить и обрабатывать антисептиками, чем гладкие стенки.

Отделка шахты камнем или кирпичом более долговечна, чем деревянный сруб. Однако она подходит только для конструкций глубиной не более 7 м, построенных на глинистых или суглинистых почвах.

Для приготовления цементно-песчаного кладочного раствора нужно брать только высококачественный компаундный цемент. Причем раствор для верхней и нижней частей шахты готовят разный: для верхней – с обычными пропорциями, а для нижней – с минимальным количеством воды.

Бетонирование — более практичный способ обустройства шахты. Суть технологии проста, но она трудоемка: в готовую шахту ставят опалубку, которую заполняют бетоном. После высыхания первого слоя так же делают остальные. Если выбран бетон, колодец прослужит длительное время, а чистить шахту будет проще, чем стенки, отделанные деревом или кирпичом.

Самый распространенный способ укрепления стенок – установка железобетонных колец. Технология их монтажа позволяет ставить кольца в процессе копки колодца, постепенно заглубляя всю конструкцию, добавляя новые кольца и скрепляя их металлической арматурой. Железобетонные кольца можно купить или сделать самостоятельно.

Схема устройства шахтного колодца

Особенности устройства шахтного колодца ↑

Конструкция состоит из нескольких основных элементов:

Оголовок с крышкой. Он необходим для удобства эксплуатации, обслуживания колодца, защиты воды от попадания посторонних предметов, мусора. Оголовки украшают, благодаря чему сооружения выполняют не только утилитарную, но и декоративную функцию на участке.

Ствол. Стволом называют глубокую шахту, в нижней части которой происходит забор воды. Стенки шахты должны быть надежно укреплены, защищены от попадания загрязненной воды с поверхности.

Водоприемник. Именно здесь накапливается чистая вода, которую потом используют для бытовых нужд. Различают три вида конструкции водоприемника:

неполная (вода поступает через дно и стенки);
полная (шахтная крепь устанавливается на водоупор, а вода просачивается только через боковые стенки);
зумпф (заглубление в водоупор, увеличивающее объем воды).

Схема: виды конструкций водоприемника

Как сделать бетонный колодец своими руками ↑

Есть три варианта конструкции колодца – железобетонная, бетонная, из готовых бетонных колец. Рассмотрим способ строительства сооружения из монолитного бетона, т.к. конструкции из колец широко описаны в других источниках.

Бетонирование с помощью опалубки – идеальная технология для людей, у которых нет возможности применять грузоподъемную технику и/или специальные приспособления для поднятия больших тяжестей.

Шахтный колодец из бетона очень прочен, долговечен и гигиеничен. Гладкие плотные стенки герметичны, не пропускают поверхностные воды, их легко отчищать от налета, дезинфицировать. Для обустройства такого сооружения нужны недорогие и распространенные материалы, которые можно купить в любом строительном магазине.

Бетонный колодец из колец

Учимся правильно выбирать материалы ↑

Для бетонирования стенок шахты подходит портландцемент марки 400, причем покупать материал следует непосредственно перед использованием, т.к. хранение может негативно сказаться на его качествах. Если приходится хранить материал, то его следует переложить из мешков в герметично закрывающуюся емкость. Можно использовать бочку с крышкой.

Цемент смешивают с водой, песком, крупным заполнителем, в качестве которого подходят гравий или щебень. Песок лучше всего брать кварцевый. Если нет такой возможности и выбран материал другого типа, например, известняковый или ракушечный, то его желательно проверить в специализированной лаборатории.

Песок может быть речного, морского или горного происхождения. Лучше отдать предпочтение какому-то из первых двух вариантов, т.к. эти материалы содержат меньшее количество глины, ухудшающей сцепление с цементом.

Необходимо убедиться, что купленный песок содержит минимальное количество гумуса. Для этого его обрабатывают трехпроцентным едким натром. Если материал сильно окрасится, то перед применением его придется хорошо промыть.

Гравий тоже лучше выбирать речной или морской, состоящий из малоокатанных зерен. Частицы могут иметь размер от 3 до 70 мм. Плохо подходит для шахты колодца пластинчатый гравий, у которого ширина больше длины. Если материал содержит глину, его тоже придется промыть.

На выбор размера зерен гравия влияет планируемая толщина стенок шахты. Он должен быть меньше четверти ее толщины. Это значит, что, если владелец участка собирается сделать бетонную стенку толщиной в 100 мм, то покупать следует гравий с зерном не более 25 мм. Щебень выбирают по тому же принципу, причем кирпичный использовать нельзя.

Кварцевый песок для бетонной смеси

Технология копки – открытый и закрытый способы ↑

Открытый метод строительства колодца прост: работы по бетонированию ствола начинают уже после того, как шахта полностью выкопана. Ее диаметр должен быть достаточно большим, чтобы можно было обустроить стенки, а размеры готовой конструкции были удобны для эксплуатации.

Такой способ копки подходит для колодцев небольшой глубины, расположенных на плотных почвах. По мере заглубления в грунт устанавливают временные крепления, чтобы он не осыпался, а выкопанную землю поднимают наверх с помощью металлических ведер.

Если вода залегает глубоко или грунт сыпучий, то открытый метод не подходит, поскольку слишком велик риск осыпания, что для работника может закончиться трагически. Кроме того, временные крепления в глубокой шахте – дорогое удовольствие. Поэтому имеет смысл обратиться к более сложному, но надежному способу.

Закрытый способ копки еще называют опускным. Принцип очень похож на строительство колодца из железобетонных колец. После углубления в грунт ставят опалубку и бетонируют отрытую часть, выводя ее как можно выше над землей и обустраивая режущий башмак внизу бетонного крепления.

Далее грунт подрывают, а конструкция постепенно опускается все ниже. Когда ее верхняя часть будет ниже поверхности земли на 2 м, снова ставят опалубку и наращивают конструкцию. После этого придется подождать не менее недели, чтобы бетон хорошо застыл, и можно продолжать работу. Так копают, пока не вскроют водоносный пласт.

Открытый способ копки колодца

Обустройство водоприемной части ↑

Признаком того, что колодец выкопан на нужную глубину, служит появление воды на дне шахты. Обычно она выглядит как грязная жижа. Ее нужно откачать, очистить дно и прокопать его еще на 15 см. После этого на дно ровным слоем толщиной в 25 см укладывают песок, потом 20-сантиметровым слоем засыпают крупный наполнитель – гравий или мелкий щебень, третий слой – крупный щебень слоем в 20 см.

Готовая трехслойная подушка будет служить донным фильтром, очищая воду. Чтобы избежать риска заражения воды, все материалы перед использованием необходимо промыть слабым раствором хлорной извести. Если при обустройстве донного фильтра вода прибывает слишком быстро и мешает нормальной работе, то на дне колодца делают настил из досок. В этом случае фильтр засыпают на него.

Схема: вариант устройства колодца

Как сделать бетонные стенки колодца ↑

В инструкции по применению цемента любой марки указано водоцементное отношение. Эти показатели хорошо подходят для строительства наземных сооружений, для колодца пропорции несколько иные: часть воды должна быть меньше в 0.5-0.7 раз.

Например, если по расчетам на бетонирование ствола нужно 300 кг цемента, то масса воды составит 150 кг, песка – 750, а щебня – примерно 1200 кг. Если добавить больше воды, то готовая бетонная смесь будет удобнее в применении, но при высыхании гораздо менее прочной, чем нужно.

Смесь лучше готовить в бетономешалке. Если ее нет, то вручную. В этом случае сначала нужно тщательно перемешать цемент и песок, потом смешать с водой. Только после этого добавляют крупный заполнитель и снова тщательно вымешивают лопатами.

При бетонировании смесь укладывают в опалубку ровными слоями толщиной не более 15 см и утрамбовывают, пока на поверхности не выступит цементное молоко. Эту процедуру выполняют вручную, с помощью вибрационного насоса или специального строительного вибратора.

На затвердение бетона требуется не менее 7-10 дней, причем в это время нужно следить, чтобы смесь не пересыхала от жары и не перемерзала. Для этого формы с бетоном закрывают опилками, в жару – влажными, а в холодную погоду – сухими.

Для укрепления стенок их часто армируют. В качестве каркаса лучше всего подойдет специальная арматурная сталь. Если ее нет, то можно использовать любую сталь в виде прутов или полос и даже проволоки. Главное требование к арматурному материалу – минимальное количество ржавчины. Если нужно, его отчищают.

Концы арматурных прутов загибают и приваривают стальные зацепы. Если все выполнено правильно, то при эксплуатации арматура не будет смещаться в бетоне. Чтобы она не ржавела, ее располагают в стенке так, чтобы она находилась не ближе 15 мм от поверхности конструкции.

Видео: вариант обустройства оголовка ↑

При обустройстве бетонного колодца своими руками важно помнить и соблюдать правила техники безопасности. Обязательно использование защитной каски, т.к. нередки случаи, когда в шахту срываются булыжники, падают предметы. Для подъема емкостей с землей подходят только высокопрочные веревки, причем ведро крепят на двух – основной и страховочной.

По мере углубления ствола шахты следует регулярно проверять атмосферу внизу: поджигают спичку и, если она гаснет, работы не продолжают, пока газ не выветрится. Ускорить этот процесс можно с помощью вентилятора или одеяла, которое опускают на веревках и поднимают обратно. Эти простые меры могут спасти вашу жизнь, не пренебрегайте ими!

strmnt.com

Колодец своими руками, стенки шахты из бетона

Живу на даче с недавнего времени, но своей воды нет, бурить скважину или заказать колодец выходит дорого, поэтому решил все сделать сам. Сначала подумывал о самостоятельном бурении скважины с помощью рыболовного бура и трубок удлинителей. Но от этой идеи отказался так-как есть ряд трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться. Например вытягивание бура когда глубина скважины 8-10м, ведь это делать без помощника проблематично, да и проворачивать бур одному во-первых неудобно, а во-вторых может просто не хватить сил. Так же потом делать фильтр, забивать трубу, а потом еще окажется что скважина водой плохо наполняется, или ее песком затягивает.

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Далее продолжение статьи, колодец я сделал и уже полгода им пользуюсь, но продолжение пишу только сейчас. В итоге колодец вырыл на 11 метров и завершил все, продолжение статьи по ссылке Самодельный колодец — продолжение часть 2

otchelniki.ru

Строим бетонные колодцы своими руками

Бетонные колодцы на строительном рынке представлены в двух вариантах. Колодцы из бетона могут состоять из нескольких колец, которые накладываются друг на друга, а могут быть монолитными, то есть сплошными. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, особенности монтажа и сроки эксплуатации.

При строительстве бетонного колодца, можно приобрести сразу готовый комплект, а можно собрать все детали по отдельности. Ни одна из деталей не может быть упущена, иначе водопроводная/канализационная система не будут работать или возникнет поломка.

Необходимая комплектация

Какие бывают виды бетонных колодцев? Независимо от назначения, бывают сплошные/монолитные конструкции и состоящие из нескольких колец.

Чтобы получить колодец из колец, их просто накладывают друг на друга, пока не будет достигнута необходимая высота. Есть кольца стандартных размеров, а некоторые предприятия выпускают нестандартные размеры и формы. В частности, можно найти кольца с бортиками, которые не являются обязательными, но значительно облегчают установку верхних элементов.

Перед тем как приобрести бетонные кольца в строительном магазине или сделать заказ на фабрике, должен быть технический план будущей системы. Предварительно должны быть сделаны точные замеры и определена система стыковки колец колодца.

Под заказ можно сделать высокие бетонные кольца. С ними строительство занимает меньше времени, присутствует меньше стыков. Монтаж крупных бетонных колец не обойдется без специальной техники и опытных специалистов. Чтобы работать с материалами нестандартных размеров, желательно иметь опыт в этой сфере. Поэтому для работы лучше пригласить профессионалов.

Выбирая между кирпичными колодцами и бетонными, рекомендуется отдать предпочтение второму. Прочность материалов идентичная, а установить бетонный проще и быстрей.

Кроме стен колодец имеет другие необходимые составляющие.

Днище. Выполняет задачу гидроизоляции. Его наличие не дает жидкости вытекать из колодца в грунт и наоборот – грунтовым водам попадать в систему.
Крышка. Также выполняет защитную функцию, ограждает колодец от попадания загрязняющих частиц снаружи. Также устраняется риск попадания человека или животного в колодец, что может привести к травмам. Если выбран колодец стандартного размера, то крышка к нему подбирается сразу в магазине. Если же система изготавливается под заказ, то крышку также будут делать исходя из замеров.

Хорошая гидроизоляция обеспечивает защиту проходящим внутри колодца трубам и другим коммуникациям.

Люк представлен на выбор из двух материалов: бетона и металла. Бетонные люки дешевле, по весу не превышает металлические. Одним из главных преимуществ является невозможность хищения бетонного элемента.

Расчеты перед установкой колодца

Почти на каждом частном или дачном участке имеется колодец. Связано это с невозможностью подключиться к общей магистральной канализационной системе. Расчет размеров ведется исходя из количества проживающих человек в доме.

Сливные колодцы обычно строятся более 2-х метров в глубину, этого достаточно для обычной семьи из нескольких человек. Если сделать меньшую глубину, то заниматься откачкой жидкости придется слишком часто, что приведет не только к потере времени и сил, но и финансов.

На какие расчеты необходимо ориентироваться:

объем колодца на среднюю семью из 4-х человек составляет 700 литров;
один взрослый человек использует около 150 литров воды в сутки;
каждые три дня семья будет нуждаться с емкости для стоковых вод в размере 2,4 м3.

Расчет является приблизительным, в каждом индивидуальном случае данные будут отличаться. Можно понаблюдать за членами своей семьи и рассчитать необходимый объем колодца для своего участка.

Место установки определяется не хаотично, во внимание берутся следующие нормы:

если колодец выполняет накопительную роль, то заранее нужно подумать о механической откачке жидкости, специализированный транспорт должен без проблем подъезжать к месту;
до ближайшего смотрового колодца должно быть более расстояние более 15 метров;
смотровой колодец должен находится на расстоянии 3-12 метров от жилого помещения;
питьевой колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от канализационного.

Монтаж колодца

С установкой бетонных колец один человек физически не справится. И дело не только в большом весе материала. Два человека должны с разных сторон придерживать кольца, чтобы они равномерно опускались в яму. Данное условие не актуально, если используется спецтехника.

На первом этапе выкапывается яма.
Опускается первое бетонное кольцо. В зависимости от того насколько ровно установлено первое кольцо, будет зависеть вся дальнейшая конструкция. Возникшие перекосы в конце строительства исправить будет невозможно.
Устанавливаются последующие кольца. Контролировать вертикаль рекомендуется с помощью отвеса.
Стыки должны отсутствовать, для этого они замазываются цементным раствором.
После высыхания цементного раствора устанавливается дно. Для облегчения чистки колодца в будущем, в сторону люка делается уклон днища.
Производится герметизация колец.
Устанавливается бетонный крышка. Крышка должна иметь фаску и отверстие.
Устанавливается люк.

Чтобы жидкость, поступающая в колодец, не замерзала во время заморозков, сверху крышки насыпается небольшой слой земли.

Большинство сомнений возникает относительно того, оставлять ли полость для стока или делать полную герметизацию колодца.

Колодец должен быть полностью герметичным, при условии, что сток воды превышает 1 м3. В качестве альтернативы может быть сооружено очистительное устройство. В противном случае грязная воды будет проникать в грунтовые воды, естественной очистки почвы будет недостаточно.

Все мероприятия должны проводиться в определенном порядке. Герметизация колодца проводится после бетонирования днища.

Особое внимание следует уделить процессу установки крышки колодца. В этот же момент проводится вентиляционная труба. Она должна выступать над землей на 60 см. Вентиляционная труба защищает бетонный колодец от накопления и взрыва газов в результате разложения органических веществ.

Бетонирование шахты своими руками

Проще всего новичку работать с бетонными кольцами. Кроме физической подготовки, другие специализированные знания и навыки не требуются. Намного сложней произвести монтаж монолитной конструкции. В случае отсутствия возможности использовать спецтехнику, можно произвести бетонирование колодца с помощью опалубки.

Монолитные стены имеют ряд преимуществ перед кольцами. Они более гигиеничные и прочные. Стенки более гладкие, из-за отсутствия стыков более герметичные. Чистка производится легче, а дезинфекции более эффективная.

Для монтажа монолитного бетонного колодца потребуются дополнительные материалы. Их легко найти в любом строительном магазине, цена вполне доступная.

Чтобы конструкция колодца прослужила как можно дольше, важно правильно выбрать материалы.

Материал нужно покупать перед строительством, неправильные условия хранения могут привести к нарушению качества материала.
Хорошо зарекомендовал себя портландцемент марки 400.
Цемент смешивается с песком (преимущество отдается кварцевому), гравием и щебнем, все это замешивается в воде.
Лучшее сцепление с цементом показывает речной и морской песок. В составе горного песка больше глины.
Гравий выбирается также речной или морской, поскольку в его составе шероховатые камни.
Категорически не рекомендуется использовать кирпичный щебень.

Технология

Есть два метода, по которым строятся колодцы: открытая и закрытая копка. В первом случае, выкапывается шахта, после чего сразу начинается бетонирование. Размер шахты подбирается индивидуально, она не должна быть узкой, в будущем ее должно быть легко чистить. Таким образом удобно строить колодец, если почва достаточно плотная, в глубина колодца небольшая. Тоже самое касается участка, на котором глубоко протекают грунтовые воды.

Закрытая копка более трудоемкая, но надежная. Второе название метода – опускной. Также изначально выкапывается шахта. После этого ставится опалубка и бетонируется открытая часть. Она выводится максимально высоко. Внизу бетонного крепления устанавливается режущий башмак. Грунт подвергается подрыву, имеющееся сооружение опускается. Когда опалубка опустится на 2 метра ниже уровня земли, конструкция наращивается. После каждого этапа должна пройти одна неделя, за это время бетон успевает высохнуть. Копка производится до тех пор, пока не вскроется водоносный пласт.

Продолжать копать следует до тех пор, пока на дне шахты не появится грязная вода. Жидкость откачивается и глубина шахты увеличивается еще на 15 см.

На следующем этапе укладывается три слоя по 20 см будущего фильтра. Первый слой из песка, второй из мелкого гравия, третий из крупного щебня. Предварительно все материалы промываются водой с добавлением небольшого количества хлорной извести.

Если вода на дно поступает в большом количестве, то перед укладкой фильтра дополнительно прокладываются доски.

Строительство бетонных стенок

Каждая марка цемента разбавляется с водой в различном пропорциональном соотношении. Поэтому перед тем как замешивать цемент необходимо внимательно прочитать инструкцию на упаковке. При строительстве стенок колодца часть воды должна быть меньше, чем указано в инструкции в 0.5-0.7 раз.

Приблизительный расчет для бетонирования колодца:

цемент 300 кг;
песок 750 кг;
щебень 1200 кг;
вода 150 кг.

Для приготовления смеси используется бетономешалка. Если добавить количество воды как указано в инструкции, то работать с ней будет несколько удобней, но прочность при этом уменьшается.

На первом этапе в бетономешалке перемешивается цемент и песок, далее добавляется вода. После этого можно добавлять крупный материал и снова перемешивать.

Бетонирование опалубки выполняется с помощью строительного вибратора, вибрационного насоса или вручную. В опалубку заливается 15 см смеси, далее нужно подождать пока выступит цементное молоко. Таким же образом выкладывается следующий слой.

Для укрепления бетонных стенок их можно армировать с помощью арматурной стали. Заменить ее можно на прутья или проволоку из другой стали. Во избежание ржавчины, прутья располагают на расстоянии 15 мм от края.

trubadelo.ru