Как правильно заточить

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть - 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть - 2.

Видео: Стачивание перемычки ребра сверла. Часть - 3.

Видео: Заточка сверл - приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится. До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения. Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть - 1.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть - 2.

srbu.ru

Как правильно заточить нож

Новая заточка клинка, с которым обращались очень плохо или заточка выщербленного ножа может отнять у вас до получаса времени, но если просто потеряла остроту кромка клинка при выполнении обычных резательных работ, то не более двух-трех минут уйдет на ее правку.

Самой главной проблемой для любого человека, который использовать учится настольный брусок для заточки вручную клинка, - умение выдерживать правильный угол соприкосновения бруска с кромкой. Раскачивание вверх-вниз клинка по мере того, как проходит он над бруском, есть едва ли не совершаемая часто ошибка. Это означает в свою очередь, что заточник не приводит вообще клинок в соприкосновение с камнем под одним и тем же углом при последующем каждом прохождении. Угол соприкосновения бруска с кромкой должен быть выдержанным постоянным при отдельном каждом прохождении. Действуйте внимательно и медленно, а также следите за тем, как касается бруска кромка. Должны пройти обе стороны клика по бруску одинаковое количество раз. Этого достичь можно, если стороны менять поочередно и считать прохождения каждой.

Правильный угол соприкосновения бруска с кромкой и является вечным предметом обсуждения. Большинство справочников утверждают, что должны вы выдерживать точный угол в 20-22 градуса, однако, вместо того, чтобы по поводу точного угла слишком волноваться, лучше меняйте просто угол до тех пор, пока не обнаружите, какой для данного клинка подойдет лучше всего. Более острые углы, скажем меньше 20 градусов, создают весьма острые, но достаточно тонкие кромки, которые отлично подходят для осторожного резания и тонкой работы. Их недостаток заключается в том, что оказаться они могут для грубой работы недостаточно прочными (пользователи найти должны определение тому, что считают они грубой работой). При более тупых углах заточку, скажем между 24 – 30 градусами, проводить следует для инструментов, которые предназначены для рубки или резания с большой нагрузкой. Сходятся производители ножевых изделий на компромиссной отметке от 20 до 22 градусов, но дают при этом возможность потребителю применять нож с несколько большей нагрузкой, чем он в действительности будет делать это.

Если говорит производитель, что должны вы кромку клинка затачивать под углом в 20 градусов, то это не во всех случаях означает, что также на заводе рабочий делал его, отсюда возникает следующая проблема. Если вы под более острым углом держите нож, чем заводская фаска, то скорее затачиваете буртик фаски, чем саму кромку. В дальнейшем сошлифуете вы под собственный угол клинок, но заточники чаще всего заявляют, что заточке не поддается клинок, и бросают еще до того работу, как такого результата можно достигнуть. Рассмотрев повнимательнее клинок, вы увидите, удаляете ли металл с какого-то места вне кромки или же с нее самой.

Если под более тупым углом держать клинок, чем его заводская фаска, то кромка какое-то время будет отлично затачиваться, но вскоре упрется фаска кромки в буртик клинка. В данной стадии, во-первых, будет клинок затачивать трудно до по-настоящему острой кромки, а во-вторых, даже после заточки он будет не очень хорошо резать. Можно восстановить заваленную кромку клинка, если, расположив ее под относительно острым углом соприкосновения с абразивным камнем, скажем 12-15 градусов, сточив при этом буртик клинка. После того как удален будет буртик, следует вам затачивать клинок, выдерживая при этом более нормальный угол.

Даже у изготовителей ножей на заказ возникают некоторые проблемы при заточке двух сторон клинка под различными углами. Это нетрудно – заточить хорошо кромку, таким образом, но не будет держать клинок ее также долго, как заточенную симметрично кромку.

Заточка вручную

Для заточки вручную ножа клинок положите на один край среднезернистого бруска и приподнимите слегка его над поверхностью (при этом на поверхности остается кромка) примерно двадцать градусов до угла. Теперь по бруску проведите кромкой от основания до острия так, будто с поверхности хотите срезать тонкий ломтик. Такое проведение по камню на первый взгляд – кромкой вперед – показаться может неправильным, но если от кромки тянуть клинок, то вообще не получится заточки. Клинок переверните и те же действия повторите. Не бойтесь слишком сильно нажимать на нож. Если правильно выбран угол и не раскачивается клинок, то увидите вы определенное улучшение кромки уже через несколько минут.

На этой стадии, как правило, бояться люди с клинка убирать металл. Утончите буртики кромки, и намного легче будет следующее действие. Переключитесь на мелкозернистый камень и на три-четыре градуса выше поднимите клинок по сравнению с первоначальным углом заточки. Теперь проведите кромкой очень легко по камню с обеих сторон, это действие повторите несколько раз. Теперь достаточно острым должен быть нож для большинства случаев использования в полевых условиях, но если вы кромке хотите придать настоящую остроту бритвы, то можно повторить это последнее действие на мелкозернистом керамическом или твердом арканзасском камне.

Предпочитают некоторые пользователи осуществлять еще одно действие и на кожаном ремне правят кромку, на который нанесен крокус (полировальный порошок) или полирующий состав. Водите во время правки ножа клинком от кромки, а не на нее, как вы на настольном камне делаете это. Причина, по которой вы изменяется на обратное направление движения клинка, состоит в том, что вы теперь сошлифовываете на кромке грубые участки, а не удаляете металл с одной и с другой стороны.

Предпочитают некоторые альтернативный метод заточки: делать движения в форме восьмерки ли круговые движения по всей длине клинка до тех пор, пока на обратной стороне кромки не получится грат (грат (немецкое слово) – излишек металла, который остается на кромке изделия после какого-либо процесса обработки). Получается грат тогда, когда сошлифвана одна сторона клинка до фаски на другой стороне. Становится кромка настолько тонкой, что под нажимом руки сгибается в полумикроскопическую кривую линию насовсем противоположной стороне. Поводив пальцами слегка вдоль кромки, то убирая их, то касаясь ими, вы это сможете почувствовать. Помните: по всей длине кромки должен проходить грат. Как только на одной стороне получится он, переверните клинок и свои действия повторите. После завершения данных действий можно опять же обе стороны кромки или поводить по мелкозернистому оселку, или на кожаном ремне поправить, чтобы довести кромку и удалить грат.

Давно используют японцы гратовую систему заточки собственных ножей с фаской кромки на одну лишь сторону. За несколько последних лет подобные клинки со шлифовкой на одну сторону популярными стали у производителей как серийных, так и складных заказных ножей. У них сошлифовывается грат на плоскую сторону таким образом, при котором с фаской сторона вводится по бруску размашистыми или круговыми движениями. Когда становятся грат осязаемым пальцами по всей длине клинка, доводится кромка несколькими легкими провождениями плоской стороны клинка под острым углом по правочному ремню или по мелкозернистому бруску. Утверждают многие заточники, что затачивать этим способом клинок будет гораздо проще, чем по-западному, с двусторонней фаской, но мы считаем, что придется этому способу также учиться долго на практике, чтобы правильно делать.

Направляющие приспособления для заточки

Возникают у многих людей проблемы при выдерживании одного и того же угла соприкосновения с абразивом кромки клинка, когда они проводят размашистыми движениями кромкой по заточному стержню или настольному бруску, поэтому, чтобы им помочь в этом, множество разработано устройств. Одним из старейших является, пожалуй, направляющее приспособление для заточки, у которого закрепляется угловая направляющая при помощи зажима на гребне клинка для того чтобы удержать в точной позиции кромку в тот момент, когда идентична заводская фаска заданному углу на направляющем приспособлении, но если не совпадают они, то со временем изменится фаска клинка, и станет другим угол ее скоса. Уже использовали многие компании данный принцип, создав угловые зажимные направляющие того или иного типа, и работают они в большинстве своем неплохо.

Наиболее изощренные версии угловых зажимных направляющих приспособлений производятся компаниями Frost, DMT, Lansky, Gatco и некоторыми другими. Эти приспособления применяются так: надевается на клинок зажим, и перемещаются по всей плоскости клинка на стальных стержнях различные точила. Пропущен противоположный конец заточного стержня через отверстия не зажиме клинка (устанавливается так угол заточки). Пока в отверстии остается стержень, остается угол фиксированным при каждом прохождении. Позволяют большинство из данных систем пользователю изменять угол заточки клинка путем просовывания стержня заточного в различные на зажиме клинка отверстия. Такого типа заточное приспособление отлично работает, если вы только пожелаете тратить время на установку и настройку зажима на ваш нож.

Еще одним достаточно распространенным для заточки приспособлением является система, в основе которой лежит два абразивных стержня, которые установлены в форме буквы V на пластмассовой или деревянной подставке: просто водят клинком вверх и вниз по стержням, таким образом, правильный сохраняя угол заточки. На первых моделях V-образного заточного устройства использовались керамические мелкозернистые стержни, которые правили хорошо наполовину заточенные клинки, но не достаточно хорошо – тупые по-настоящему кромки.

В комплект некоторых моделей позже вошли среднезернистые алмазные и керамические стержни. Бывает, что входят в комплектность две с отверстиями оправки, которые позволяют угол стержня фиксировать так, чтобы заточка кромки ножа начинаться могла под меньшим углом фаски и под большим заканчиваться.

Наверное, самое лучшее и самое знаменитое из V-образных керамических заточных приспособлений – это Tri-Angle SharpMaker от производителя Spyderco. Применены в этой системе не круглые, керамические треугольные стержни, как мелкого, так и среднего зерна. Кроме того, входят в комплект алмазные дополнительные насадки для заточки наиболее труднообрабатываемых клинков. Реальным достоинством заточного приспособления от этого производителя является то, что могут заходить в зубцы кромки треугольных стержней, и тем самым предоставляется возможность точить практически все зазубренные клинки.

Пожалуй, существует другой единственный способ затачивать зазубренные клинки: найти алмазный тонкий стержень и по отдельности между зубцами затачивать каждую выемку. Хороша в данном случае любая система, но наиболее легкой и быстрой является Spyderco Sharpener. Некоторые считают, что становятся острее вершинки зубцов после заточки алмазными стержнями. На стержнях от Spyderco имеются специальные канавки для заточки рыболовных крючков, и могут они настраиваться для заточки ножниц под острым углом.

Как правило, мы и близко со своими ножами не подходим к электрическим промышленным точильным станкам – и правильно делаем. Эти высокоскоростные круги, выполненные из карбида кремния, перегреют в считанные секунды клинок и его лишат твердости. Компании-производители деревообрабатывающего инструмента довольно часто предлагают электроточила с водяным охлаждением и медленным вращением, которые затачивать могут и клинки ножей, им, не причиняя вреда, но стоят они обычно довольно дорого.

vremya-sovetov.ru

Как правильно заточить стамеску в домашних условиях

Всем известно, что залогом аккуратной и безопасной работы является использование острого, а самое главное – правильно заточенного, инструмента. Хорошая стамеска без особых усилий подрезает древесину, не оставляет сколов и редко срывается, снижая вероятность повреждения заготовки и рук работающего. Самостоятельно заточить инструмент можно двумя способами: на станке с электрическим приводом или вручную, используя наждачную бумагу и простое приспособление, изготовленное в домашней мастерской.

Применению для заточки стамесок абразивного диска с электрическим приводом свойственны недостатки:

Высокая стоимость оборудования: цена станка, оснащённого зажимами и регулировкой угла заточки, может доходить до нескольких десятков тысяч рублей;
Нагрев инструмента: в процессе обработки необходимо охлаждать поверхность после каждого прохода. В противном случае существует риск перегрева металла и изменение его свойств;
Вогнутая фаска: наждачный диск имеет форму круга, поэтому затачиваемая поверхность выходит не плоская, а слегка продавленная. Рабочая кромка с вогнутой фаской считается менее стойкой.

На основание вышеизложенного можно рекомендовать пользоваться электрическим станком только при значительных повреждениях режущей кромки, возникающих вследствие зацепления металлических предметов, например, гвоздей.

Изготовление приспособления для заточки cтамесок

В большинстве случаев достаточно периодически править стамеску вручную на наждачной шкурке, которая обеспечивает плоскую фаску и мало стоит. В каждой мастерской постоянно остаются какие-то обрезки пиломатериалов, подобрав подходящие, можно сделать своими руками несложное приспособление для заточки стамесок. На фото показано устройство с углом заточки 25°, для других углов потребуется изготовление нескольких таких самоделок.

За основу были взяты куски мебельной ДСП и небольшой деревянный брусок толщиной 40 мм. Также понадобился обрезок дюралевого профиля для упора (заменяется чем угодно подходящим, даже толстой фанерой) и несколько саморезов. Размеры на чертеже не критичны, главное: выполнить правильный угол наклона.

Размечаются все заготовки и выпиливаются, особенно точно следует подготовить детали для подвижной части самоделки: планку, два уголка и упор для стамески. Элементы скрепляются между собой с помощью винтов, под которые предварительно сверлятся отверстия.

Заточка стамесок на наждачной бумаге

На подставку кладётся наждачная бумага, в неё вдоль упора упирается стамеска и прижимается пальцем или струбциной. Лезвие затачивается плавными движениями вперёд и назад.

Сначала используется крупная шкурка, пока вся режущая кромка не покроется равномерными рисками. Затем проводим обратной стороной (спинкой) лезвия по наждачной бумаге несколько раз, снимая заусенцы.

Меняем абразивный материал на более мелкий и повторяем все действия заново. Окончательную доводку, после которой не остаётся даже мелких царапин, можно выполнить на лоскутке кожи с использованием пасты ГОИ или бытового чистящего порошка.

Как заточить полукруглую стамеску

Сложнее вручную заточить полукруглую стамеску, приходиться выполнять дуговые движения, одновременно выдерживая нужный угол наклона.

Будет намного удобнее, если положить наждачный лист на ладонь и согнуть его примерно по форме острия. Проводим стамеской из стороны в сторону, периодически осматривая лезвие.

Доводка внутренней стороны полукруглой стамески осуществляется на бруске с овальным ребром.

Вот так, имея только наждачную шкурку и нехитрое приспособление, можно содержать свои стамески в рабочем состоянии. При аккуратном изготовлении подобные устройства ничуть не уступают дорогим и сложным заводским аналогам.

25 ноября Администратор

Как заточить стамеску

Стамеска или долото это нужный инструмент, который всегда пригодиться при работе с деревом. Особенно если вы врезаете внутренний замок в деревянную дверь . Однако при работе ее полотно достаточно быстро затупляется и эффективность работы намного падает. Восстановить работоспособность можно «заточкой» #8212; самый простой метод это «наждак», но не у каждого из нас с вами он есть. Да что тут далеко ходить, нет даже бруска для заточки ножей. Тогда возникает справедливый вопрос, а как тогда ее заточить? Спокойно, есть один дедовский и очень дешевый способ …

Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?

Чем заменить брусок?

Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита. Именно об них можно заточить.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла #8212; но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут #8212; но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

ШАГ 1

Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.

Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.

Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».

ШАГ 2

Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.

В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.

Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!

Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!

Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.

Видео версия статьи (смотрим)

Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.

Светодиодные лампы CANYON LED (GU 5.3). Мой подробный отзыв

Я продолжаю делать ремонт в своей квартире (в году немного подвис,… »

Теплый плинтус. Что это такое, рассмотрим электрический и водный

Теплый плинтус - это новинка в сфере отопления помещений. Несмотря на… »

Как выбрать мощность газового котла. Для отопления дома или квартиры

Сейчас, на данный момент, как ни крути, но газовое отопление одно из… »

Как снять крышку унитаза с кнопкой. Разберем на примерах – Jika, Roca,

Ко мне на блог пришло письмо, в котором девушка просила о… »

Чем выгоднее отапливать дом. Разберем газ, электричество, дрова и

Сегодня постараюсь раскрыть полезную тему, все дело в том, что сейчас… »

Задать вопрос или написать письмо

Как правильно заточить стамеску?

При работе с домашним инструментом всегда нужно содержать его в идеальном состоянии. Для этого требуется не много усилий, но в противном случае работа продвигаться особо не будет. Перед тем как заточить стамеску, нужно внимательно ознакомиться с вариантами данной работы.

Подготовка и рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

Перед началом работы нужно очистить стамеску от грязи и ржавчины. Иногда на износившемся инструменте появляются сколы, которые также нужно выровнять при помощи наждачного камня. В противном случае результат деятельности будет весьма печальным.

Приспособление для заточки стамесок.

Иногда бывают ситуации, когда невозможно вручную снять верхний слой с металла, из-за чего приходится прибегать к помощи наждачного круга, буквально срезая с поверхности все частички. Обычно приходится пользоваться данным способом для снятия ржавчины и крепко въевшейся грязи.

Есть 2 типа точильных камней, которые используются при ручной и механической заточке, причем каждый из них имеет 3 уровня (мелкий, средний и крупный):

Водные. Перед использованием они замачиваются на водяной бане на несколько минут. Подобный тип чаще всего используется в странах Востока, кроме особо засушливых (Монголия).
Масляные. Перед тем как начать их использование, нужно смазать камень маслом. Используются только синтетические масла на нефтяной основе, из-за чего приверженцами данного способа стали жители Запада.

Теперь надо правильно заточить резец. Для этого нужно выполнить такую последовательность:

Процесс заточки стамески.

Идет работа с плоской стороной. Движение происходит равномерно вперед и назад по одинаковой траектории, после чего результат получается зеркальным. Движение происходит от начала до самого конца камня, чтобы износ был равномерным.
Теперь можно перевернуть стамеску, чтобы работать с основной частью. Резец двигается по камню с высокой зернистостью без рывков, но достаточно быстро по всей поверхности. Угол желательно соблюдать от 20 до 35 градусов, в зависимости от желаемого результата. Если стамеска нужна для работ по резке, то потребуется острый угол, тогда как шлифовка и подрезание не требуют столь высокой остроты.
После того как крупное зерно становится излишним (появляются царапины), нужно переходить на среднее, а потом по этой же схеме на самое мелкое. Некоторые мастера могут наточить свой резец до такой степени, чтобы он резал бумагу не хуже лезвия (микронная заточка), но нужно это только при выполнении особо тонкой работы, поэтому можно обойтись просто мелким зерном.
Затачивается фаска. Для этого выделяется 1.5-2 мм, которые идут под очень острым углом (5-7 градусов), но тут качество должно быть беспрекословное. Данная фаска формируется всего за несколько движений, поэтому много времени не уйдет.
В самом конце потребуется кусочек кожи (оптимально иметь для этой цели старый кожаный ремень), который натирается пастой ГОИ, после чего правится свежезаточенная стамеска. Сам процесс выполняется своими руками достаточно быстрыми движениями, но без особой спешки, чтобы не прорезать кожу.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Для того чтобы правильно заточить стамеску, не нужно много времени, т.к. весь процесс занимает не более 7 мин. Если же инструмент давно не использовался, свободно можно потратить и более 1 часа.

Использовать ручные камни или специальные машинки решает каждый за себя. Эффект в итоге одинаковый, но машинка позволяет понизить сложность рабочей деятельности, а вместе с этим сделать идеально ровный угол. Но тут следует помнить о том, что при допущенной ошибке придется немало переделывать.

После того как инструмент использовался, нужно его очистить от грязи и пыли, после чего поправить и оставить на своем месте. Если возникает необходимость помыть инструмент, то используется исключительно теплая вода, т.к. холодная негативно влияет на остроту лезвия.

И самое важное, вся работа выполняется в защитных очках, т.к. от точильного камня во время работы летит сор, который может травмировать сетчатку глаза.

Перчатки нужны только в том случае, когда работа происходит со станком.

Источники: http://www.snt1.ru/articles/tools/236/, http://remo-blog.ru/instrumenty-dlya-remonta/kak-zatochit-stamesku.html, http://moiinstrumenty.ru/rezhushhie/kak-zatochit-stamesku.html

Комментариев пока нет!

kakpravilno-sdelat.ru