Как склеить столешницу из дерева своими руками

Мастер-класс по изготовлению столешницы своими руками

SlavagodM

5829 0 0

Вот такую столешницу мы сейчас сделаем

Я предлагаю вам узнать, как можно сделать столешницу из цельного дерева в домашних условиях без сложного столярного оборудования (дисковых пил, шлифовальных станков и рейсмусов). Конечно, электроинструмент всё равно понадобится, но такой набор есть у большинства любителей – его используют для мелких хозяйственных нужд. Поэтому, оставайтесь со мной на этой странице.

Столешница из цельной древесины

Выбор материала и инструменты

Подборка материалов будет небольшой, но, тем не менее, этим лучше заняться заранее, чтобы не отрываться от рабочего процесса:

Сосновая доска

в данном случае для изготовления столешницы мы будем использовать сосновую доску 100x2500x30 мм. Несмотря на то, что на верхней фотографии их 9 штук, для конечного результата будет задействовано только 8;
планки для временного крепления любой толщины (3 штуки) и саморезы;
столярный клей или ПВА;
нитролак для пропитки древесины (бесцветный любой марки);
паркетный лак для чистовой поверхности (в данном случае будет использован лак «Alpina»).

Из инструмента нам понадобятся:

ленточные струбцины (их можно заменить крепкой верёвкой);
электрическая или аккумуляторная дрель (возможно даже применение отвёртки);
дисковая или ленточная шлифовальная машина;
щётка для нанесения клея;
щётка для нанесения лака.

Черновые работы – делаем мебельный щит

Намазываем торцы досок клеем

Для создания мебельного щита нам понадобится:

определиться с будущей шириной столешницы относительно ширины досок, которые есть в наличии;
выбрать из них наиболее лучшие (без грибных поражений и гнили, обзола и трещин);
разложить их на поверхности, подобрав лицевую сторону по качеству материала;
на стыках будут большие щели, но не расстраивайтесь из-за этого — все неровности выровняются при стягивании щита струбцинами.

Когда вы разложите доски и убедитесь в том, что они полностью вам подходят, выставляете их на ребро (как на верхней фотографии) и обильно намазываете клеем. В данном случае – клеем ПВА. Не переживайте, если клей начнёт стекать – это не имеет никакого значения, так как вам всё равно придётся шлифовать поверхность.

Несмотря на то, что потёки допустимы, нежелательно, чтобы ПВА был слишком редким, так как он практически не будет задерживаться на поверхности.

Раскладка досок для щита

Доски намазываются клеем только с одной стороны, и как только мы это сделаем, сразу же ставим их плашмя, формируя будущую столешницу. Если по ходу укладки вы заметите, что какую-либо из досок лучше развернуть или перевернуть – сделайте это, только проследите, чтобы все стыки оказались промазанными клеем. Также сейчас вы ещё можете добавить или убавить количество досок на щите, то есть, пока его ещё не стянули.

Щит стянут ленточными струбцинами

После примерной формации столешницы (сдвигания досок и подравнивания торцов), отступив по полметра от каждого края, надеваем на щит ленточные струбцины. Это очень мощное стягивающее средство, способное оставить вмятину на доске и, чтобы этого не случилось, с каждой стороны подставляется доска, уложенная на ребро – на фотографии их хорошо видно.

Затем постепенно начинается стяжка конструкции — на ленточных струбцинах есть специальные ручки, которые вращают червячную передачу, затягивая или распуская ленту.

Во время стяжки доски следует выравнивать относительно друг друга

Так как мы используем не профилированную доску, то вполне естественно, что плоскость щита при стягивании будет получаться с перепадами, то есть, одна доска будет получаться выше другой, особенно по краям. Поэтому, по мере подтягивания струбцин их нужно выравнивать, надавив рукой на бугор. Но если не получается, то можно подбить выступ киянкой или слесарным молотком, только через какую-либо рейку или доску, чтобы не повредить поверхность.

Дополнительная самодельная струбцина

Но для такого длинного щита двух струбцин обычно недостаточно – конечно, в большей степени это зависит от доски, тем не менее, чаще всего, так и есть. Поэтому недостающие струбцины можно заменить стропой либо капроновым или лавсановым шнуром. Здесь всё очень просто – вокруг столешницы делается свободная петля, связывается сверху, перекручивается восьмёркой и в верхнее отверстие вставляется палка, которая и служит воротом для стяжки – это показано на фото вверху.

Для ПВА желательна суточная выдержка при комнатной температуре для полного высыхания. Но при необходимости струбцины можно снимать через 5-6 часов.

Завершающий этап

Снимаем струбцины

Если вы считаете, что клей уже высох, то можете освободить щит от струбцин для дальнейшей обработки.

Временное крепление щита с тыльной стороны

Но если прошло менее суток, то лучше перестраховаться и с тыльной стороны столешницы прикрутить три планки, зафиксировав каждую доску. Но вкручивать шурупы по краям планки рискованно, так как та расколется, поэтому там предварительно нужно просверлить отверстия. Проследите за длиной саморезов, чтобы они не вышли на лицевую сторону.

Шлифовка поверхности

Как бы вы не выравнивали доски, поверхность всё равно останется шероховатой, а местами даже будут несовпадения граней. Поэтому склеенный щит следует отшлифовать дисковой или ленточной машиной. Шлифовке и округлению также подлежат грани по периметру.

Торцы тоже будут неровными, поэтому, используя строительный угольник (можно даже школьный треугольник), по краям с двух сторон проводят линии. Потом лишнее обрезается ручной циркуляркой и шлифуется.

Покрытие поверхности нитролаком

Первым слоем лучше всего использовать нитролак – он дешевле, а древесина очень хорошо впитывает этот состав в поры, следовательно, на второй слой будет израсходовано гораздо меньше ЛКМ.

Шлифовка после лакировки

Кроме того, после высыхания лака, а это произойдёт через 40-60 минут, древесные волокна поднимутся и нужно ещё раз отшлифовать поверхность, но уже вручную. После этого ещё 2-3 раза вскройте столешницу паркетным лаком, только здесь высыхание слоя длится уже 4-4,5 часа.

Готовая столешница

После каждого слоя паркетного лака проверяйте поверхность на шероховатость и если есть необходимость, то повторите цикл ручной шлифовки.

Заключение

Подобную столешницу вы можете сделать за 2-3 дня, да и то, затраченное время больше пойдёт на высыхание лака. Вам не обязательно делать такой длинный щит – в любом случае следует отталкиваться от потребности.

30 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Монтаж столешницы из дерева

Чаще всего при создании современной мебели используют два типа столешниц из дерева: сборные конструкции или столярные щиты. Для мебели премиум-класса могут применяться и цельные деревянные пластины. Но для самостоятельного изготовления стола такой материал не подходит, так как он слишком дорог и часто сложен в обработке.

Схема изготовления столешницы.

Прежде чем сделать столешницу из дерева, вне зависимости от ее типа необходимо правильно выбрать древесину.

Поверхность стола обязана быть прочной. Соответственно, чтобы изготовить мебель, которая прослужит долгие годы, нужно отдать предпочтение тем породам дерева, которые отличаются особой твердостью.

Но этот фактор не является решающим при выборе правильной древесины. Чересчур твердые древесные породы подвержены влиянию внешних факторов. Под воздействием влаги и перепада температур такие столы либо рассыхаются, либо, наоборот, разбухают. Поэтому важна не только твердость древесины, но и ее стабильность, то есть способность эффективно противостоять возможному изменению формы.

Для того чтобы мебель вам прослужила максимально долго, необходимо выбирать те породы дерева, в которых сочетание твердости и стабильности оптимально. К ним относятся:

дуб;
вишня;
черешня;
орех;
тик.

Сейчас столешницы изготавливают даже из более необычной и экзотичной древесины. Но стоить она будет гораздо дороже, а ее характеристики совсем не обязательно будут выше, чем у более привычных для нас материалов.

Столешница для кухни изготавливается из таких деревьев, как дуб, вишня, орех, так.

Кроме мебели, собранной из деревянного массива, популярны столешницы клееного типа. Они вырезаются из готового мебельного щита или склеиваются из нескольких пластин (ламелей). Такие варианты могут подойти тем мастерам, которые хотят изготовить декоративные столы, служащие украшением, потому что клееные столешницы можно набрать из пластин разных по цвету и фактуре ламелей. При этом можно добиться интересного дизайна мебели.

Для самостоятельной же сборки кухонного стола такие варианты не подойдут. Действительно, при склейке слоев внутреннее напряжение между древесными волокнами практически сводится к нулю, поэтому столешницы не подвергаются деформации. Но обработать мебельный щит своими силами очень сложно. Слабым местом такой мебели становятся края, подверженные сколам, через которые внутрь попадает влага и грязь.

Материалы и инструменты

Прежде чем решить, как сделать столешницу, определитесь с инструментами, которые вам доступны. Столы, изготовленные из столярного щита, надежны, долговечны и позволяют сделать мебель большого размера. Но для их изготовления потребуется фуганок — длинный рубанок для финишной обработки (выглаживания) древесины. А для работы с ним требуются определенные навыки. Оптимальным вариантом является тот, при котором вы можете воспользоваться фуговальным станком. Помимо этого потребуется фрезерный станок или ручная фреза. Можно обойтись и без этого инструмента, но тогда столешница будет подвержена влиянию атмосферных осадков. На дачном участке такой стол уже не поставить. В любом случае вам понадобятся:

Инструменты для изготовления стола: ножовка, дрель, молоток, плоскогубцы, сверла, гвозди.

деревянные доски;
антисептическая пропитка;
лак или краска;
столярный клей;
рейсмус;
струбцины;
фуганок;
фреза;
наждачная бумага.

Для того чтобы сделать столешницу прочной и надежной, необходимо брать доски одной толщины. Обязательно просушите древесину перед сборкой мебели.

Заранее определитесь с типом соединения частей столешницы, потому что вам дополнительно могут понадобиться деревянные рейки и столярные инструменты.

Изготовление столярного щита

Какой бы метод соединения частей вы ни выбрали, перед сборкой щита доски необходимо пристрогать на фуганке или станке, тщательно отшлифовать и обработать антисептиком, который предотвратит гниение древесины и проникновение паразитов. Финальная шлифовка и покраска столешницы проводится уже после сборки.

Схема столярного щита.

Самый простой способ крепления частей щита — это их склейка кромка к кромке. Но такая деревянная столешница прослужит недолго. Под влиянием влаги и перепада температур на мебели могут появиться трещины, перепады уровня между частями, из которых склеен щит. В худшем случае стол просто развалится. Чтобы этого не произошло конструкцию необходимо усилить.

Если вы не можете воспользоваться фрезой, то наклейте на торцах столярного щита оголовки паз-шип. Учтите, что шип располагается на торце будущей столешницы, а паз делается на кромке бруска оголовка.

Существует еще один метод укрепления щита. Можно снизу вклеить поперечные рейки, входящие в пазы. Столярный щит получится особенно надежным, если взять рейки и пазы системы «ласточкин хвост». Но какой бы тип усиления вы ни выбрали, помните, что столешница своими руками, изготовленная из склеенного щита, боится влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

Соединение способом кромка-паз

Гораздо более надежным способом крепления является так называемая вагонка, когда щит собирается из досок с соединением паз-гребень, который располагается на кромках. Отличие гребня от шипа в том, что в первом случае нагрузка распределяется равномерно, а значит, вся конструкция становится прочнее. Пазы и гребни на частях делают с помощью ручного фрезера или фрезерного станка.

Типы кухонных моек и способы крепления к столешнице.

Можно использовать и вклеенную рейку. На надежность столешницы это никак не повлияет. Для того чтобы воспользоваться данным методом, доски необходимо сначала пристрогать по кромкам, а затем фрезером сформировать пазы. Для толстых досок глубина и ширина паза обычно составляет 10-15 мм, для более тонких — 6-8 мм. Эти параметры зависят от фрезы, которой вы располагаете.

Чтобы выстрогать рейки точно, разумнее всего воспользоваться рейсмусом или купить готовые, нужного вам размера. Ширина рейки зависит от размеров конкретного столярного щита, а толщина — от размера паза (они должны полностью совпадать).

В качестве рейки можно взять фанеру или МДФ толщиной 6-12 мм. Из листа выпиливают заготовки нужной ширины. В таком случае паз на кромке будущей столешницы делают уже после того, как рейки готовы, потому что ширина паза будет напрямую зависеть от толщины фанеры.

Для стола, используемого на дачном участке, можно изготовить столешницу из дерева, используя шпунтованную доску. Она собирается по принципу столярного щита, но в качестве кромки под паз выступает шпунт. В таком случае доски скрепляют поперечным брусом снизу, используя саморезы. Эти столы не подойдут для квартиры или дома, так как выглядят чересчур массивно и грубо, но прекрасно украсят сад или летнюю веранду.

Изготовление с пластиковым покрытием

При покрытии столика лаком на водной основе лучше всего воспользоваться кистью с щетиной из полиэстера или нейлона.

Как сделать столешницу для небольшого стола или в качестве крышки для кухонного ящика? Ведь в таком случае массив дерева — не лучший вариант. От перепада температур и влажности он быстро придет в негодность и потеряет аккуратный внешний вид. В данном случае разумнее применить ДСП, обклеив ее защитным пластиком. От попадания воды и грязи внутрь столешницы защитит специальная кромка. Для изготовления вам понадобятся:

1 лист ДСП;
деревянный брус (40х40 мм);
тонкий пластик;
саморезы (25 мм);
дрель и сверла по дереву;
ножовка или электролобзик;
струбцины.

Желательно брать специальный пластик, предназначенный для кухонной мебели. Он очень тонкий — не более 1 мм. Но, наклеенное на деревянную поверхность, это покрытие становится жестким и отличается высокой износоустойчивостью. Если у вас нет возможности приобрести специальный пластик, то можно воспользоваться оргалитом или другим достаточно прочным покрытием.

Для того чтобы сделать столешницу размером 134х80 см с толщиной защитной деревянной кромки в 4 см и толщиной самой плиты в 32 мм, вам понадобится заготовка из ДСП размером 128х74 см.

Схема крепления деталей столика.

Если готовое изделие планируется небольшим по размеру, то усиливать конструкцию не нужно, плотности самого листа будет достаточно. В таком случае четверть для обклада делается высотой в 7-8 мм. При значительных размерах стола необходимо выпилить из ДСП усиливающие конструкцию детали: 2 длинных (они будут крепиться заподлицо с кромками) и 2 коротких (которые будут служить вставками на торцах). Размеры деталей определяются по размерам самой столешницы.

Для того чтобы крепления были надежными, в усиливающих элементах предварительно высверливают отверстия под саморезы. Вдоль кромок наносится столярный клей. Детали накладываются и стягиваются струбцинами, ввинчиваются саморезы. После того как все элементы надежно закреплены, струбцины убирают. Шляпки саморезов утапливают вглубь пластины.

Если детали выставлены не слишком аккуратно, то кромки после склеивания необходимо острогать и отшлифовать.

Обклад сборной столешницы

Для обклада (защитной кромки) необходимо заготовить 4 бруска из твердой породы дерева. Например, бука или березы. Дуб для такой конструкции будет слишком тяжел, а мягкую древесину лучше не использовать, потому что она недолговечна. Изначально бруски напиливаются с запасом. Чтобы сделать столешницу размером 134х80 см, нужно заготовить 2 бруска длиной в 140 см и 2 — по 85 см.

Столешница из фанеры.

Перед установкой обклада необходимо сделать односторонний гребень по всем кромкам столешницы. Его можно сформировать с помощью ручной фрезы или циркулярной пилы (лучше всего установить специальные диски, предназначенные для ламината).

Если вы решили убрать лишнюю древесину с помощью пилы, то закрепите на направляющей линейке лист толстой ЛДСП. Выставьте высоту пилы на 10 мм и расстояние по внешнему разводу от направляющей на 10 мм. С другой стороны необходимо установить брусок примерно на расстоянии 33-34 мм от направляющей линейки и зафиксировать его струбцинами. Этот брусок послужит стопором для столешницы. Теперь можно ставить лист ДСП на кромку и пройти одну сторону четверти, убирая ненужное. Когда запилы по всем срезам выполнены, нужно убрать фиксирующий брусок и сделать запилы с фасадной стороны. В итоге получается шип-ребро толщиной 22 мм. По внутренним кромкам брусков окантовки нужно сделать пазы (их глубина рассчитывается исходя из толщины шипа). Для этого вам понадобится ручной фрезер и четвертая фреза с опорным подшипником. Следите, чтобы при установке оклада на ребро уровень деталей был выше ДСП на 1 мм или заподлицо со столешницей.

На следующем этапе необходимо разметить детали окантовки, отметив необходимую длину, и отпилить торцы под углом в 45°. Теперь можно приклеивать подготовленные рейки, для лучшего схватывания клея стягивая их струбцинами. Для дополнительной прочности можно стянуть обклад со столешницей саморезами, вкручивая их накосую, утапливая шляпки и заделывая отверстия шпатлевкой. На последнем этапе приклеивается пластиковая панель.

masterpomebeli.ru

Как сделать столешницу из дерева своими руками?

Выразительный янтарный цвет, теплая на ощупь поверхность, древняя традиция обработки, доступная цена – все эти качества закрепили за древесиной лидерство среди других интерьерных материалов.

Диэлектрические, антистатические свойства в противовес металлу и пластику высоки, потому дерево всегда востребовано. Деревянная столешница на кухне из досок, брусьев функциональна, проста в исполнении. При правильном уходе прослужит 10 лет и дольше.

А как сделать столешницу из дерева своими руками мы расскажем в этой статье. Смотрите также Изготовление столешницы из бетона своими руками.

Преимущества и недостатки деревянных столешниц для кухни

Среди преимуществ выделяем низкую стоимость, использование простых инструментов для изготовления. Отметим необязательность наличия специализированной мастерской для заготовки, последующей обработки. Вес заготовок соизмерим с усилиям обычного человека. Трехметровая столешница шириной 0,6 м при удельном весе сухой сосны 0,5 г/м3 легче 10 кг.

Недостатки древесины легко устраняются лаком, учитываются при изготовлении, компенсируются технологическими приемами. Их немного, но они есть:

подверженность короблению во влажной среде,
режется обычным кухонным ножом,
низкая ударопрочность, возможны сколы у края деталей,
склонность растрескиваться за порогом влажности 10% (измеряется влагомером).

Пиломатериалы осматривают, выбирают без сучков. Отбраковывают дерево с червоточиной, продольным сердцевинным срезом, непараллельно-волокнистое. Выгнутые процессом сушки, ушедшие от запланированных параметров в любую из плоскостей, строганные брусья и доски для столешницы не годятся.

Натуральное дерево

Доступная древесина, ее свойства:

Сырая древесина ивы, тополя сродни губке. Сухая древесина пористых пород мало пригодна. Ценные породы – ясень, бук, кедр, орех, клен, дуб во многих регионах трудно купить. Акация – европейское «железное» дерево, тяжелое в обработке. Здоровый (не вылетающий) сучок в центре заготовки ⌀ 15 мм не является браком для хвойных пород. Для лиственных пиломатериалов такое неприемлемо.

Улучшение свойств привело к созданию древесных плит без сильного кручения во влажной среде, защищенных пластиком (ламинатом), а потому влагостойких, обладающих декоративностью широчайшего спектра, легкостью обработки, невысоким удельным весом. Широко применяются материалы:

фанера,
ДСП, ЛДСП,
цементно-стружечная плита,
ОСП (ориентированно-стружечная),
с добавлением цемента и гипса – ЦСП, ГСП,
МДФ, ДВП – средне- и мелковолокнистые.

Большинство прессованных плит содержат фенольные смолы, а потому условно безопасны. Натуральная же древесина пахнет фитонцидами – полезно.

Процесс изготовления кухонной столешницы

Делая чертеж будущего изделия, необходимо учитывать, что в тонких местах (h=10 мм) деревянное изделие раскалывается от ударов. Столешница должна быть однородно массивной (особенно по краям и в местах сквозных пропилов), с толщиной доски – равно/выше h=15 мм. ниже расскажет, как сделать обеденный стол своими руками.

Для щитовой сборной столешницы необходима шпунтованная (выбираются четверти) доска толщиной ≥15 мм, а для наборного массива – от h=20 мм. По длине заготовки должны превышать L столешницы на 5 см по обеим сторонам.

Устанавливается местонахождение нескольких поперечин щита (через каждые 30 см + на торцах), предусматривается накладной бортик (лицевая декоративная планка). Допустима сборка на фанере из шпунтованных со всех сторон фрагментов (паркетный набор).

Для столярных работ можно использовать любой стол, дополнив его продольной упорной доской и направляющими рейками (брусья толщиной около 40 мм).

Понадобится:

молоток стальной,
молоток эпоксидный,
4 струбцины,
клей ПВА (или любой столярный),
медные (бронзовые) гвозди,
шило, пробой, угольник,
дрель со сверлами диаметр 1 и 5 мм,
подкладочные куски фанеры,
деревянные конусные гвозди (диаметр 3–5 мм), как вариант – напиливают японские палочки.

Сборка

Первая доска (наборный брус) крепится струбцинами на направляющих поперечинах – одинаково для обоих способов.

Изготавливая из досок, промазывают клеем поперечную подкладку, фиксируют её, не добивая гвозди по наколотой шилом метке. Следующую доску заводят шпунтом к предыдущей, заводят от угла, слегка постукивая эпоксидным молотком. Гвозди не добивают, чтобы потом откусить шляпки, утопить или извлечь полностью;

Брусья массива сжимают на клею поочерёдно, дав высохнуть каждой склейке 24 часа, сжатие производят при помощи струбцин. Другие варианты:

При помощи шпилек L = 80 см и барашковыми гайками,
Сжимающей ваймой на гребенчатом брусе,
На запиленном по ширине столешницы брусе с уплотнением клиньями.

Последний вариант довольно-таки примитивен, потому что заклиненные бруски стремятся вверх. Противостоять рвущимся вверх деталям может только прикрученная сверху планка-предел.

Сборка массива в один приём возможна при достаточно большом количестве струбцин (на каждые 40 см длинны столешницы – пара).

Обклад – нюансы изготовления

Прибить гвоздями (бронзовыми, деревянными) «обвис» – фланцевый профильный брусок – простая задача. Для прочности садят на клей.

Условия мастерской позволяют использовать профильную фрезу станка или направляемый ручной фрезер по закрепленному к столу бруску. Фигурной насадкой фрезы создают декоративный профиль, а также гребни и пазы кромки щита с противоположными образованиями на фланце.

Для обкладов используют древесину лиственных пород: ольхи, груши, вишни, яблони. Край, защищенный фланцем, защищает руки от заусениц, придаёт столешнице основательный массивный вид.

На клееных наборных щитах декоративный кант вырезают на самом массиве, фрезой обводя по контуру.

Обработка: покрытие изделия

Готовую столешницу шлифуют, покрывают лаком. Лучшие лаки – цапон, масляный, масляно-акриловый, акриловый, алкидный.

Первый резко пахнет, но быстро сохнет. Допустимо многослойное покрытие с прошлифовкой (стеклянной желтой, но не графитовой серой) наждачной бумагой. Тонированные акриловые морилки подходят в меньшей степени, так как не образуют толстого защитного слоя.

Цапон наносят мягкой натуральной ветошью, привязанной к бруску натуральным шпагатом. Быстрыми движениями, окуная ветошь в металлическую тару до уровня бруска. Остальные лаки наносят кистью, краскораспыляющим устройством в 2–3 слоя с обязательным интервалом для полной просушки каждого.

Чем тоньше первый слой, тем равномернее кроет следующий.

Комбинированный вариант с пластиком

Пластики HPL/CPL (высокого/низкого давления) клеятся составами, рекомендуемыми производителями, на идеально ровную, чистую, обезжиренную поверхность.

Процесс таков:

лист пластика вырезается с припуском,
обезжиривают обе склеиваемых поверхности,
покрывают столешницу пластиком, подложив временные направляющие из ПВХ-пластика для предотвращения моментального схватывания,
прижимают пластик антистолешницей, вынув ПВХ-планки, (плитой такого же размера) при помощи множества струбцин по контуру (минимум через каждые 20 см),
лишний пластик обрезают циркульной ручной пилой по направляющему рейлингу через прижимающую дощечку (все 3 пласта – столешницу + пластик + прижимную дощечку – режут одновременно).

Ввиду того что необходима антистолешница, лучше мастерить 2 шт. одновременно. Пластик на сборный щит не кладут – только на шлифованный массив.

Изготовление из готового мебельного щита: как сделать своими руками

Особенности

Готовый мебельный щит фанерован, поэтому он – идеальная заготовка для оклеивания пластиком. К тому же у мебельного щита имеется заводская шлифованная кромка. Она станет фасадной.

Но чаще используют ламинат (ЛДСП). Поверхность такой плиты требует бережного обращения на кухне, однако несколько лет она прослужит.

Два листа ЛДСП скрепляют, склеив, сжав саморезами воедино, потом декорируют пластиком фронт кромки.

Необходимые инструменты

мелкозубчатая ножовка (или дисковая электропила),
разметочный инструмент,
саморезы h 25 мм,
шуруповёрт, дрель – сверло 1 мм,
валик, клей, направляющие, сжимающие планки,
несколько струбцин.

Изготовление и сборка

Обе поверхности листов смазывают равномерно клеем, растягивая их валиком и скребком, складывают, обжав края струбцинами, просверливают отверстия под саморезы, вкручивают. После высыхания клея по направляющим обрезают припуски. Кромочные ленты закрепляют утюгом через бумагу или кромочным температурным укладчиком.

Нюансы работы с ЛДСП

Пластик выбивается зубцами ножовки. Чтобы этого избежать, его необходимо прорезать до стружечного слоя под линейку сапожным ножом двумя параллельными канавками на расстоянии 2 мм. Промежуток канавок выковыривают шилом.

Как «обновить» дерево столешницы?

Старый лак сошлифовывают, снимают растворителями старый слой. Вмятины выравнивают шлифмашинкой, глубокие порезы шпаклюют реставрационной массой для дерева. Высохшие, очищенные поверхности лакируют заново.

Уход и эксплуатация

Чтобы столешница служила долго, её не используют в качестве разделочной доски, систематически устраняют влагу, горячие предметы ставят на подставку. Делать отбивные следует на доске с подложенной под неё салфеткой.

: стол из дерева для кухни своими руками

Источник: https://diz-kitchen.ru/vybor-mebeli/derevyannaya-stoleshnica-dlya-kuxni-izgotovlenie-svoimi-rukami.html

Необходимость сделать столешницу из дерева своими руками может возникнуть по разным причинам: вы хотите смастерить стол с оригинальными размерами, обновить старую мебель или просто попрактиковаться в мебельном деле.

Как бы то ни было, соорудить столешницу при желании может каждый. Однако помимо желания неплохо иметь четкую инструкцию, столярные инструменты и немного навыков работы с деревом.

В этой статье вы найдете все необходимые указания для сборки столешницы своими руками.

Выбор древесины

Зачастую в изготовлении мебели участвуют сборные деревянные столешницы и выполненные из столярного щита. Столешницы из массива дерева очень красивые, прочные и долговечные, а потому – довольно дорогие, поэтому используются для сборки мебели премиум-класса. Однако для работы в домашних условиях и без особых навыков цельные куски дерева не годятся, поскольку их очень трудно обрабатывать.

https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo

Вне зависимости от типа конструкции, которую вы планируете делать, нужно сначала правильно подобрать древесину. Стол должен получиться прочным и устойчивым к механическим воздействиям, тем более, если речь идет о кухонной мебели.

Если вы хотите, чтобы столешница прослужила вам долгие годы, предпочтение стоит отдавать твердым породам: дубу, вишне, черешне, тику или ореху. Это наиболее подходящие для создания столов деревья.

Есть и более твердые породы, однако их очень долго и сложно обрабатывать, да и стоимость некоторых превышает цену готовой заводской мебели. К тому же слишком твердая древесина может рассыхаться или разбухать от перепадов температуры и влажности.

Перечисленные ранее виды деревьев не только обладают достаточной прочностью, но также способны эффективно выдерживать различные внешние воздействия.

В зависимости от того, каким способом вы будете изготавливать столешницу, вам потребуются различные инструменты. Так, если вы будете делать столешницу из столярного щита, придется обзавестись фуганком – длинным рубанком, с помощью которого проводят финишную отделку (выглаживание) поверхности. Щитовой способ позволяет делать прочную и долговечную мебель больших размеров.

Оптимальный вариант для мастера-самоучки – фуговальный станок. Его можно взять в аренду, или если у вас нет навыков работы с подобным оборудованием – попросить обработать заготовку специалиста в мастерской.

Итак, что же нужно для того, чтобы сделать столешницу из дерева:

автоматическая или ручная фреза (если вы планируете делать столик для дачи, который будет стоять на открытом воздухе);
фуганок;
ножовка, перфоратор;
набор сверл;
молоток;
крепежи (гвозди, саморезы);
плоскогубцы;
наждачная бумага разной зернистости (от №3 до №0);
рейсмус;
струбцины;
древесина (доски);
столярный клей;
морилка (если вы будете тонировать древесину);
пропитка-антисептик (чтобы защитить дерево от вредителей);
лак или краска;
плоская кисть.

Полезный совет: Выбирайте доски одинаковой толщины, если хотите, чтобы столешница получилась прочной. Перед сборкой все деревянные элементы следует обязательно просушить, иначе столешница со временем деформируется.

Прежде чем приступать к работе выберите тип соединения элементов будущей столешницы. В некоторых случаях вам могут понадобиться дополнительные деревянные рейки и крепежи.

Способы соединений

Существует несколько способов соединения деревянных деталей в столярном деле. В зависимости от выбранного способа будет отличаться технология сборки столешницы. В основном для этой работы применяют вязку и сплачивание при помощи столярного клея и деревянных нагелей.

Тот или иной тип соединения для изготовления щита выбирают в зависимости от функциональной нагрузки будущей мебели. Самый простой способ – сплачивание. Он подразумевает склеивание элементов друг с другом обработанными на фуганке кромками. Чтобы придать щиту большую устойчивость, на торцах досок следует выбрать паз и гребень или четверть, чтобы они заходили друг в друга.

Также элементы сплачивают и на вставную планку из фанеры, монтируя ее в специально подготовленные пазы.

Стыковать доски столешницы можно также на вставные шипы-шканты, диаметр которых должен быть в половину меньше толщины доски, а длина — превышать диаметр в 8-10 раз. Устанавливают такие круглые шипы через каждые 10-15 см.

Рассмотрим основные примеры сращивания деревянных элементов:

Торцевое на клею – такое скрепление досок не дает высокой прочности и применимо лишь в тех случаях, когда бруски имеют усиливающую фиксацию по кромке или пластине. Чтобы усилить сращивание, можно применить соединение на «ус». Для этого торцы элементов скрепляют под углом в 45°.Ступенчатое соединение на «ус» позволяет увеличить площадь крепежа, делая его более прочным.
Сращивание вполдерева – один из самых распространенных приемов, используемых при серединных и угловых креплениях. Чтобы увеличить плотность, сделайте на торцах досок выемки под затяжной замок – тогда деревянная столешница выдержит любые нагрузки.
Если нужно соединить доски во всю длину, используйте клиновой или прямой шип со столярным клеем. Шиповые соединения используются для скрепления досок торцами или торцом и серединой под углом. Для этого нужно выбрать в деталях шип и проушину, шип и гнездо или паз и гребень, то есть две части, стыкующиеся друг с другом наподобие пазла. Шипы могут быть плоскими, трапециевидными (ласточкин хвост), круглыми или зубчатыми. По конструкции различают цельные шипы, которые сделаны на конце доски, а также вставные. Последние называются шкантами и проходят по всей длине скрепляемых элементов. У шипов есть боковые грани (щечки) и заплечики (срезанные торцы бруска). Если гнездо для шипа открыто с 3-х сторон на торце, оно называется проушиной.Если вы будете делать серединное соединение, выбирайте глубину гнезда для шипа больше, чем длина этого шипа на 2-3 мм, чтобы оставить место для лишнего клея. На торцах шипов срежьте фаски – так шипу будет проще входить в гнездо, а клей почти не будет сгоняться к заплечикам. Чем плотнее будет стыковка, тем прочнее выйдет ваша столешница.
Вставные круглые шипы используются чаще всего, поскольку это более простой способ углового соединения. При этом они обеспечивают такую же прочность, как если бы вы выбирали шипы в торце доски своими руками. На изображении ниже вы можете увидеть примеры шиповых соединений:

Крепежи для столешницы

Чтобы обеспечить дополнительную прочность угловых шиповых соединений, используют деревянные нагели. Это небольшие детали с конусообразным концом, которые обмазывают клеем и вставляют в специально заготовленные отверстия.

Такой деревянный гвоздь устанавливают перпендикулярно по отношению к боковинам шипа, в результате чего он проходит через весь шип и проушину. Чтобы торчащие концы нагеля не мешали, их срезают вровень с поверхностью изделия.

В некоторых случаях в слесарном деле не обойтись без применения обычных гвоздей. Казалось бы, что может быть проще, чем вбить гвоздь, однако если вы хотите получить красивую и ровную столешницу, надо знать, как это делать правильно:

Если вы работаете с твердой породой древесины, забивайте гвозди в заранее просверленные отверстия глубиной в 0,5-0,6 длины гвоздя.
Если вы скрепляете детали, не пробивая их насквозь, то расстояние между креплениями должно составлять 15-20 длин гвоздя; если крепление сквозное с загибом, увеличьте эту дистанцию в 2-3 раза.
При сквозном пробивании гвоздь должен быть длиннее толщины досок на треть.
Загибайте гвозди перпендикулярно волокнам древесины, иначе доски треснут. Для загиба в замок возьмите ненужный трехгранный напильник, чтобы придать гвоздю крючкообразную форму и затем вбить его в дерево.
Для увеличения прочности крепежа вбивайте гвозди под небольшим наклоном. Если вы делаете столярный щит с накладкой, вбивайте их в шахматном порядке.
Сбивая заготовки на весу, подставьте снизу большой молот.

Как сделать столярный щит

Вне зависимости от выбранного способа соединения перед тем как приступить к сборке столярного щита, следует подготовить древесину. Это подразумевает работу с фуганком, шлифовку, обработку антисептиком. Если вы планируете затонировать столешницу и вскрыть ее лаком, это нужно делать уже после сборки.

Самый элементарный способ собрать мебельный щит – склеить элементы. А чтобы такая столешница прослужила побольше, крепления надо усилить одним из вышеперечисленных способов, то есть выбрать шип и паз. При этом шип будет располагаться на торцевой части столешницы, а паз – на конце оголовка. Как альтернатива – снизу можно приклеить поперечные планки, которые будут входить в пазы.

Мы рассмотрим метод крепления гребень-паз, поскольку он более надежный чем гребень-шип. Основное отличие состоит в равномерном распределении нагрузки, так что места крепления не становятся потенциально уязвимыми точками. Чтобы сделать пазы и гребни, воспользуйтесь ручной или автоматической фрезой.

Если вы хотите прикрепить рейку снизу, сперва пристрогайте доски по кромкам, а потом фрезой сделайте пазы. В толстых досках размеры паза обычно составляют 10х10 или 15х15 мм, а в тонких – от 6 до 8 мм. Этот фактор также зависит от того, какой фрезой вы пользуетесь.

При работе с фрезеровочным станком всегда пользуйтесь рейсмусом – он поможет выстрогать доски максимально точно. Рейки можно сделать самостоятельно или купить уже готовые. Ширина рейки зависит от габаритов столешницы, а толщина – от размеров выбранного паза (рейка должна идеально входить в него). Вместо рейки можно взять клееную фанеру или кусок МДФ от 6 до 12 мм.

Если вам нужно сделать столешницу для дачи или квартиры в стиле охотничьего домика, лучше взять шпунтованную доску.

Собирать ее следует по тому же принципу, что и обычный столярный щит, только для кромки под паз использовать шпунт. Скрепите доски, прикрутив снизу поперечный брус саморезами.

Так можно быстро соорудить массивный, прочный и довольно грубоватый стол, который придаст изюминку интерьеру и украсит дачную веранду.

Как сделать обклад

Любая сборная столешница нуждается в обкладе – защитной кромке, которая идет по всему периметру конструкции. Для обклада вам понадобится 4 бруска, сделанных и твердой древесины, к примеру, березы, ореха или бука. Дуб лучше не использовать, поскольку он слишком тяжелый. Для столешницы 134х80 см сделайте 2 детали длиной 140 см (с небольшим запасом) и 2 – по 85 см.

До установки обкладочных брусков выберите односторонний гребень по всему периметру столешницы. Для этого воспользуйтесь ручной фрезой или циркулярной пилой (рекомендуется поставить диски для работы с ламинатом).

Как сделать гребень циркулярной пилой:

Зафиксируйте на направляющей толстый лист ДСП, поставьте высоту на 10 мм и столько же на дистанцию от направляющей по наружному разводу.
С противоположной стороны поставьте брусок в 33-34 мм от направляющей и накрепко зажмите его струбцинами. Это будет своеобразный стопор для конструкции.
Поставьте лист ДСП на кромку и пройдите первую сторону четверти, убрав ненужную часть древесины.
Выполните запилы по всему периметру.
Уберите стопор-брусок и сделайте запилы со стороны фасада. В результате у вас получится шип 22 мм шириной.
Сделайте пазы по внутренним торцам окантовочных брусков, рассчитав глубину в соответствии с толщиной шипа. Для этого воспользуйтесь фрезером и четвертной фрезой с опорным подшипником. Когда будете устанавливать оклад на ребро, следите, чтобы детали выступали за планку из ДСП не больше чем на 1 мм (в идеале элементы должны идти вровень друг с другом).
Осталось лишь сделать разметку на деталях окантовки по длине и спилить концы под углом 45°для красивого соединения.
Приклейте рейки и стяните их струбцинами до полного застывания клея.
Чтобы усилить крепления, стяните обклад и столешницу саморезами, вкручивая их слегка наискось и утапливая шляпки в древесине. Эти места потом можно замазать шпаклевкой по дереву в тон с цветом породы.

Если вы делаете деревянную столешницу для кухни, приклейте сверху пластиковую панель для защиты материала от механический повреждений и влажности. В остальных случаях можно покрыть поверхность краской, лаком, сделать красивый декупаж или нанести декоративную роспись.

Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с тем, как сделать столешницу из дерева. Мебель, собранная своими руками, всегда ценится больше, нежели та, что была куплена в магазине. К тому же, взяв контроль в свои руки, вы можете делать столы нетипичных конфигураций, максимально удачно вписывая их в интерьер.

Напоследок предлагаем вам посмотреть интересное видео об изготовлении круглой столешницы из дерева:

Источник: http://stroiremdoma.ru/stoleshnica-iz-dereva-svoimi-rukami/

Столешница – это верхняя часть стола, являющаяся его основной составляющей, которая определяет возможность использования этого вида мебели.

При изготовлении столешницы могут быть использованы различные виды натуральных и искусственных материалов, как-то: дерево, камень, различные виды пластмасс и пластика.При использовании дерева и материалов, изготовленных из отходов деревообработки (ДСП, фанера, ОСБ), наиболее простых в плане обработки, столешницу можно изготовить своими руками в домашних условиях.

Плюсы деревянных столешниц

Деревянная столешница

Несомненным плюсом использования дерева является то, что это экологически чистый материал, обладающий кроме этого, еще рядом неоспоримых преимуществ, это:

Легкость в обработке, позволяющая изготовить столешницу из дерева своими руками, различной геометрической формы и размеров.
Разнообразие пород дерева, используемых при изготовлении, позволяет сочетать подобные изделия с различными видами прочих отделочных материалов: стекло, кафель, метал и т.д.
Красота и тепло натурального материала, позволяют его использовать в конструкции столов различной направленности (кухонные, обеденные, рабочие и т.д.).
Простота в обслуживании и уходе, а при правильном уходе – продолжительные сроки эксплуатации.
Возможность выполнения местного, локального ремонта и реконструкции.
Стоимость ниже, чем у аналогов, изготовленных из натурального камня.

Сказав о плюсах, нельзя забыть и о недостатках, которыми являются:

Низкая стойкость по отношению к внешним воздействиям, как-то: высокая температура, влажность, механические повреждения (порезы, царапины).
При уходе требуются специальные средства, не повреждающие наружную поверхность.
При повреждении – требуется специальная обработка и ремонт (шлифовка, покрытие лаком, воском и т.д.).

Выбор дерева

Дубовые доски

При выборе материала важное значение имеет предназначение стола, на который монтируется столешница и место его расположения.

Критериями выбора являются:

Этот показатель определяет способность материала выдерживать механические и термические нагрузки, а также препятствование воздействию влаги.

Характеризуется способностью к обработке моющими веществами и прочими санитарно-гигиеническими средствами.

Характеризуется долговечностью и гигиеничностью материала, а также его способностью к восстановлению и ремонту.

Для изготовления столешницы может быть использована доска, толщиной не менее 25,0 мм и высокой степени просушки. Ее влажность должна составлять не более 12,0 %.

Сырьем, для производства досок, может служить дуб, вишня, орех, тик, ироко, сибирская лиственница, липа, береза, ель или сосна.

Кроме этого, для изготовления может быть использован массив дерева, прямой планкен или мебельный щит, которые изготавливаются из выше перечисленных пород дерева.

Прямой планкен – деревянная доска со стесанными острыми ребрами кромки. Планкены бывают прямого, скошенного типа и прямого с пазами.

Мебельный щит – натуральный материал, изготавливаемый из деревянных брусков, соединенных между собой путем склеивания.

Размер стола

Размер стола и столешницы, в частности, зависят от его предназначения и вида использования.

За столом должно быть удобно сидеть или стоять, а также пользоваться шкафами и прочей мебелью, навешенной (установленной) над поверхностью стола.

При определении размеров столешницы, используемой на кухне, оптимальными считаются:

высота – 850 – 900 мм;
глубина – 600 – 800 мм.
длина – в зависимости от размеров стола.

Высота установки и глубина столешницы, должны соответствовать росту пользователя, что легко варьируется при самостоятельном изготовлении мебели различного предназначения.