Влага в погребе как устранить
Как убрать влажность в погребе: делаем правильно | Строительно-информационный портал Погреб-Подвал
Отдельно стоящий погреб
Многие из наших граждан возделывают участки земли, предпочитая заготавливать на зиму овощи и фрукты, выращенные своими руками. В связи с этим, появляется необходимость длительного хранения урожая, и погреб является в этом просто незаменимым помощником. Но нередко возникает проблема: в погребе влажность — как устранить? В данной статье мы рассмотрим причины, по которым появляется большая влажность в подвале. А так же нами будет дана подробная инструкция, которая, надеемся, поможет исправить ситуацию.
Влажный погреб не сможет решить задачу качественного хранения овощей. В таком помещении они сгниют ещё быстрее, чем на поверхности, да ещё будут заражены спорами плесневых грибков. По этой причине, вопрос: «Как убрать влажность в подвале?» задаёт каждый, кто столкнулся с этой проблемой. Итак:
- Чтобы понять, какая влажность должна быть в погребе, вы можете обратиться к техническим характеристикам своего домашнего холодильника. В его паспорте указаны максимальные уровни температур и влажности в камере. Примерно такими же должны быть эти показатели и в погребе.
Гигрометр – прибор для измерения влажности
- При желании, измерить влажность можно с помощью прибора, который называется гигрометр. За его неимением можно обратиться к дедовскому методу. Набираете в стакан холодную воду и на несколько часов ставите её в холодильник. Когда вода достаточно охладится, несёте стакан в подвал.
- Пять-десять минут наблюдайте за поверхностью стекла. Если его поверхность была запотевшая, а потом быстро высохла, значит, воздух в подвале сухой. О средней влажности говорит поверхность стекла, которая так и остаётся запотевшей. Ну а если на ней образуются ручейки, и вода начинает стекать по стенкам стакана – влажность в помещении повышена.
- Причина этого явления, как правило, кроется в нарушении технологии строительства погреба. А именно: к повышению влажности воздуха в подвальном помещении приводит его ненадлежащая гидроизоляция.
Если вести речь о земляном погребе, как об отдельно стоящем сооружении, то проблема, скорее всего, в том, что неправильно выбрано место для его строительства, и грунтовые воды очень близко. Как уменьшить влажность в погребе в этом случае?
Земляной погреб
Комплекс мер, принимаемых для уменьшения влажности, будет зависеть от того, какие материалы были использованы для строительства данного сооружения. Но есть и общие рекомендации — они обязательны для любого отдельно стоящего погреба, и подскажут вам, как удалить влажность в погребе. Итак:
- Первое, что потребуется сделать для того, чтобы снизить в подвале влажность – это выполнить по его периметру дренаж. В погребе, имеющим земляные стены, сделать это даже проще. Вам нужно будет возвести деревянные или кирпичные стенки так, чтобы между ними, и стенами земляными образовались зазоры шириной не менее 20 см. Эти пазухи будут впоследствии заполняться дренажом.
Основание пола
Естественно, что площадь подвала при создании дренажных пазух уменьшится. Если для вас это нежелательно, придётся выбрать необходимую толщину грунта по вертикали. Итак:
- Перед тем как вы приступите к возведению стенок, обратите внимание, насколько качественный в подвале пол. Допустим, вы видите обычный дощатый настил. Его следует убрать, и посмотреть, что же под ним.
- Если там просто утрамбованный грунт, работы придётся начинать с устройства основания. Первым его слоем должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Её толщина не должна быть меньше 15-20 см. Сверху песчаного слоя внахлёст застилается рубероид. Его края желательно склеить битумной мастикой.
Следующий слой можно выполнить двумя способами:
- В первом варианте – это засыпанный на пол керамзит, залитый цементным раствором. Цена керамзита, самая демократичная по отношению к прочим сыпучим теплоизоляционным материалам.
- Толщина данного слоя должна быть не менее пяти сантиметров. Во избежание его растрескивания вследствие сезонных подвижек грунта, в толще стяжки необходимо утопить стальную сетку.
Водонепроницаемая добавка к раствору
- Раствор для заливки готовят в соотношении цемента и песка 1:3. Если грунтовые воды близко, очень важно избежать впитывания бетонным основанием влаги. Для этого существуют всевозможные добавки для растворов и бетонов. Один из вариантов вы видите на фото сверху. Кстати, такой же раствор вы можете использовать и при возведении кирпичных стенок.
- Второй способ сделать качественный пол может быть таким. Вместо керамзита можно использовать узкие арболитовые блоки размером 500*250*150 мм. Арболит относится к категории конструктивно-теплоизоляционных материалов.
- Производят его из древесных опилок и цементного раствора. Можно использовать и фибролит – похожий материал, но с другим вяжущим веществом. Стыки между блоками заполняются раствором, из него же сверху выполняется тонкая стяжка.
Фибролитовые плиты
И вот, основание готово. Прежде, чем вы приступите к дальнейшим работам, надо дать ему набрать прочность. В случае с бетоном – это 28 дней. По истечении этого времени, можно будет монтировать лаги под дощатый настил.
Стенки и дренаж
Но сначала – возведение стенок. В условиях замкнутого пространства, каковым является действующий погреб, удобнее всего использовать кирпич. Причём, не обязательно тратиться на его покупку — можно взять кирпич, бывший в употреблении. Для стен погреба достаточно кладки в полкирпича:
- Как мы уже говорили, кладку начинаете с отступом от земляной стены. Выложив четыре-пять рядов, кладка сразу оштукатуривается со стороны дренажной пазухи. После застывания штукатурного слоя, её следует засыпать керамзитом, или песчано-гравийной смесью.
- Саму кладку в этом месте необходимо армировать стальной проволокой или полосой. И так по всей высоте стены. Узнать более подробно, как это делается, вы сможете, посмотрев видео, почитав статьи по теме (см. Стены подвала: от возведения до финишной отделки).
- Когда кладка стен будет завершена, их нужно оштукатурить изнутри. Можно взять для этой цели любую фасадную штукатурку, либо сделать это таким же раствором с водонепроницаемой добавкой, который использовался для стяжки и кладки.
- Для устройства качественного дренажа вам понадобится и глина. В идеальном варианте, слой хорошо утрамбованной глины должен чередоваться с крупнофракционным материалом. Кроме керамзита и ПГС, это может быть щебень, галька, и даже обломки кирпича или застывшего бетона.
Дренажный колодец
- В случае близкого расположения грунтовых вод, рядом с погребом неплохо соорудить дренажный колодец. Можно приобрести пластиковый резервуар в заводском исполнении, и довольно быстро его смонтировать.
- Поищите материалы на тему «как устранить влажность в подвале или погребе с помощью дренажного колодца», и вы поймёте, что порой это единственный вариант, который способен кардинально решить данную проблему, особенно в период весенних паводков и интенсивного таяния снега.
- Для того чтобы выполнить дренаж погреба, стенки которого были возведены ранее, придётся подкапывать по их периметру траншею. Если она окажется довольно глубокой, оштукатурить кладку снаружи не получатся. Придётся довольствоваться только засыпкой пазух.
- В этом случае кирпичные стенки обработайте изнутри любым проникающим грунтовым составом. Сделать это можно даже по влажной поверхности. Грунтовка кристаллизует влагу в толще кирпича.
Гораздо сложнее изолировать от влаги деревянные стены. Зато их проще разобрать, чтобы сделать дренаж — тем способом, который мы описали выше.
Перекрытие погреба
Вполне возможно, что проблема кроется и в неправильном устройстве потолка погреба, в результате чего в него попадает дождевая вода. Влажность может быть повышенной и в результате разницы температур проникающего с улицы воздуха и помещения подвала. Итак:
- Обычно над погребом сооружают двускатную крышу из толстых обрезных досок, либо пологую кровлю из жердей, обмазанных смесью глины и соломы. Возможно, имеет смысл сделать крышу по всем правилам, используя современные кровельные материалы (см. статью: Как сделать крышку для погреба: подробная инструкция).
Черепичная кровля и каменная отмостка у погреба
- Поверх дощатого настила стоит постелить рулонную гидроизоляцию, положить утеплитель и пароизоляционную плёнку, а затем накрыть шифером, черепицей или профлистом.
- Свесы кровли погреба обычно опускаются до земли. Поэтому, если вы решили обойтись без дренажного колодца, по периметру подвала, поверх дренажной траншеи, следует соорудить отмостку из бетона или камня.
- Идеальным вариантом будет устройство теплоизоляционного слоя и на внутренней поверхности перекрытия погреба. Таким образом, изоляция будет двойной, и это гарантирует стабильную температуру в помещении не только зимой, но и летом.
- Не стоит забывать и о том, что погребу, как и любому другому помещению нужна вентиляция. Для этого через специальные отверстия в разных концах крыши монтируются два короба: один приточный, другой вытяжной. Они должны быть надёжно закреплены, а а их стыки с кровлей тщательно герметизированы (подробнее смотрите статью Вентиляция в погребе: схема и возможности выполнения).
- Вытяжной короб короткий, и находится ближе к потолку, тогда как приток воздуха осуществляется через трубу, спускающуюся к полу. Для регулирования температуры воздуха в погребе, внутри вентиляционных коробов устанавливаются специальные шторки.
Если вы выполнили все рекомендации, вам больше никогда не придётся задумываться о том, как устранить влажность в погребе. Приложив определённые усилия, вы сможете без проблем хранить там овощи, консервацию, и даже вино (см.Винный погреб: делаем правильно).
Подвальное помещение в доме
Ответ на вопрос, как избавиться от влажности в подвале, находящемся в гараже или неотапливаемой времянке, можно почерпнуть в предыдущей главе. Всё зависит от того, какова его конструкция. В земляном погребе можно так же выполнить дренаж и выложить кирпичные стены:
- Если стены были выложены ранее, подкопать их, как в отдельно стоящем погребе, будет невозможно. Зато около самого здания можно сделать дренажный колодец. Внутри погреба вам нужно будет только выполнить гидроизоляционные работы.
- В случае, когда стены подвального помещения были ранее обшиты досками, вам останется обить их рубероидом, прижимая листы деревянными брусками, предварительно обработанными антисептиком.
- В ячейки между брусками можно заложить какой-нибудь полимерный утеплитель, например: плиты пенополистирола или изолона. Минеральная вата повышенной влажности не любит, и быстро сгниёт. Затем, по брускам монтируете цементно-стружечные плиты.
- Можно пойти и другим путем: разобрать, если это возможно, дощатые стены, и возвести кирпичные, с дренажными пазухами. Именно так вам и придётся сделать, если уровень влажности в погребе настолько высок, что доски местами прогнили.
- Как устранить влажность в подвале под капитальным гаражом, или жилым домом, если его стены возведены из бетонных блоков? Чаще всего бетонные стены в погребе делают, когда площадь подвального помещения равна площади здания.
- В этом случае, проблемы могут возникнуть по двум причинам: отсутствие наружной гидроизоляции, и наличие раскрытых швов между блоками. Значит, будем производить качественную изоляцию изнутри!
Как избавиться от влажности в погребе: герметизация трещин
- Сначала необходимо осмотреть все швы, и в тех местах, где вы видите высыпавшийся раствор, или сквозные щели, нужно поставить так называемые, гидропломбы. Существует множество составов, которые можно использовать для герметизации стыков и трещин. В любом магазине вам предложат выбор.
- Проникающая грунтовка типа Пенетрон или Церезит, вам тоже понадобится. Сначала из швов нужно удалить частицы осыпающегося раствора, обработать их грунтовкой, а потом заделать герметиком. После его схватывания, грунтом обрабатываются все стены.
- Почему мы советуем именно проникающую грунтовку, а не битумную мастику, или жидкое стекло? Эти гидроизоляционные материалы, хороши, но лишь в том случае, если есть наружная гидроизоляция.
Как уменьшить влажность в подвале: гидроизоляция пола
- В случае её отсутствия, стены будут почти мокрыми, и толща бетона будет и далее напитывать влагу поступающую снаружи. И даже если она не просочится в подвал, на сам бетон будет воздействовать разрушительно.
- Проникающий грунт заблокирует уже существующую влагу, и будет препятствовать её новому поступлению. Стыки между поверхностями стен и пола можно предварительно проклеить стекловолоконной лентой, а затем обработать битумом, или жидкой резиной.
- В подвале, находящемся под гаражом или сараем, большой разницы температур с верхним помещением не возникает. В погребе под отапливаемым домом, это может оказаться проблемой, вызывающей обильный конденсат на потолке. Естественно, что уровень влажности при этом возрастает, даже если с наружной гидроизоляцией стен всё в порядке.
Конденсат: вот почему стены и потолок подвала влажные
- Как понизить влажность в погребе, и избавиться от нежелательного конденсата? Выход один: выполнить теплоизоляцию потолка. Сделать это можно как в подвальном помещении, так и с обратной стороны. Но, если пол первого этажа вас вполне устраивает, и разбирать его нет желания, делайте изоляцию изнутри.
- Вытираете потолок насухо тряпкой, и прямо по влажному основанию обрабатываете проникающим грунтом. Затем клеевым способом монтируете плитный теплоизоляционный материал, желательно фольгированный.
Если подвал используется чисто для хранения заготовок, больше ничего делать не нужно. Ну а если у вас там техэтаж, или жилые помещения, в таком случае можете произвести обшивку потолка декоративным материалом.
pogreb-podval.ru
Конденсат на потолке в погребе - как устранить? (22 фото)
Конденсат в погребе – явление распространённое, естественное, но не желательное. Чтобы избавиться от конденсата, нужно знать причины его образования и способы устранения этих факторов. При этом из существующих технологий нужно выбрать ту, которая не изменит температурные и влажностные характеристики до неприемлемых значений. Например, температура и влажность воздуха в трёх погребах, один из которых используется для хранения запасов свежих овощей, второй — консервированных продуктов, а третий используется в качестве мастерской, должны быть различны. Поэтому конденсат на потолке в погребе нужно устранять способом, который сохранит возможность использования помещения по исходному предназначению.
Рассмотрим, как устранить конденсат на потолке в неотапливаемом погребе или подвале с привязкой к функциональности помещения.
Что такое конденсат
Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра — абсолютную и относительную влажность воздуха.
Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.
Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.
Необходимые для конденсации воды условия
Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:
- наличие в погребе контактирующих с воздухом оснований с достаточно низкой температурой поверхности;
- поступление в подвал содержащего влагу тёплого воздуха.
Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.
Причины образования конденсата в погребе
Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:
- отсутствие утепления ограждающих конструкций;
- при каждом открытии люка в помещение попадает порция тёплого воздуха с определённым количеством пара, конденсирующимся на холодных основаниях.
При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот — конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.
Способы устранения причин образования конденсата
Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.
Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.
Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи
Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.
В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).
Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.
На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании — под возводимые стены.
После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.
Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.
Устройство вытяжки
Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.
Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.
Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.
При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.
Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.
В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора.
На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.
Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.
Утепление стен подвала эксплуатируемого здания
Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.
Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.
Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.
После окончания гидро- и теплоизоляционных работ траншею застилают геотекстилем и засыпают щебнем с послойным уплотнением, поверх щебёночной засыпки устраивают отмостку.
Если при наружном утеплении стен и наличии вытяжки конденсат в подвале всё же образовывается, следует рассмотреть два обстоятельства: температуру поверхности пола в погребе и температурный режим помещения сверху.
Если пол в подвале не утеплён, то воздух там будет холодным, а с ним – и потолок. Следовательно, влага, порционно поступающая вместе с воздухом в погреб из верхнего помещения при открытии люка, будет конденсироваться на холодном потолке. Если верхнее помещение неотапливаемое, то зимой капли в подвале будут образовываться особенно интенсивно.
В данной ситуации два выхода, которые зависят от функциональности помещения:
- при необходимости сохранить в помещении холод нужно обустроить потолок утеплителем и пароизоляцией (при необходимости нужно выполнить парозащиту и на стенах);
- если в погребе допустимо повышение температуры, то нужно утеплить пол.
Утепление и пароизоляция потолка
Как правило, высота потолков в подвальных помещениях не располагает к устройству теплоизоляции каркасным способом, поэтому наиболее целесообразно использовать в качестве утеплителя пенопласт толщиной 3-5 см.
Важно! Утепление деревянных потолков изнутри запрещено СНиП.
Материал закупают в количестве, равном площади потолка помещения плюс 10%. На бетонном потолке выполняют оптимальную технологическую разметку расположения фрагментов пенопласта – компоновка не должна содержать мелких фрагментов утеплителя, требующих индивидуального крепления.
Крепление листов пенопласта на потолок осуществляют с помощью специальных пластмассовых грибков, распирающихся анкерами. Каждый лист утеплителя крепится к потолку пятью грибками – по углам и в центре.
Пенопласт одной рукой прикладывается к основанию по месту монтажа, и сквозь него по центру другой рукой производится сверление бетона на необходимую глубину. После закрепления листа центральным грибком производят сверление и фиксацию по углам.
Поверх теплоизоляции выполняется монтаж парозащиты из изоспана-В с помощью самоклеящей лены изоспан-К или изоспан-К+ без устройства вентиляционного зазора между плёнкой и пенопластом — данный вид утеплителя не гигроскопичен. Укладка пароизоляции производится гладкой стороной в сторону утеплителя, наружный слой парозащиты с объёмной структурой будет способствовать удержанию конденсата на поверхности с последующим испарением и отводом паров через вытяжку.
Данная операция минимизирует влияние температурного режима помещения сверху на температуру воздушной среды и конденсацию влаги в погребе.
Утепление пола
Холодный пол также может являться причиной, почему на потолке в погребе присутствует конденсат. Если верхнее помещение отапливаемое, то утепление пола погреба тоже является эффективной мерой борьбы с мокрыми поверхностями подвала, причём – до утепления потолка, но температура воздуха в подвале неизбежно повысится.
Устройство деревянного пола с утеплением
Бетонный пол погреба гидроизолируют одним слоем битумной мастики с укладкой на свежее покрытие двух слоёв плотного полиэтилена, уложенных с напуском полос друг на друга и на стены вверх в 10 см. Один слой стелется вдоль помещения, второй – поперёк, с промазкой напусков битумной мастикой.
После высыхания мастики на полу устанавливают деревянные лаги, пропитанные гидрофобным и антисептическим составом. Между лагами плотно укладывают листы обычного пенопласта, после чего монтируют дощатое напольное покрытие также из древесины с предварительной пропиткой.
Выполнение стяжки с утеплением
На чистое бетонное основание укладывают два слоя полиэтилена способом, указанным выше. Через сутки поверх полиэтилена укладывают встык листы экструдированных видов полиэтилена или пенополистирола, швы между которыми также заполняют битумной мастикой с помощью узкого шпателя. Поверх теплоизоляции укладывают ещё два слоя полиэтилена – по той же технологии, что и под утеплитель. После высыхания мастики на плёнку укладывают армирующую сетку из пластиковой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Сетку легко связать самостоятельно, используя обычную вязальную проволоку или специальные капроновые хомуты. Под связанную сетку кладут мелки плоские камешки, чтобы между арматурой и плёнкой образовался зазор в 2-3 см, после чего выполняют стяжку из цементно-керамзитового раствора толщиной 5-7 см, а ещё через неделю — выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси.
Полностью высохший пол имеет равномерный светло-серый цвет, но 70% прочности раствор набирает приблизительно через неделю после укладки.
Заключение
На вопрос, что делать, чтобы устранить капельки конденсата, которые постоянно образуются или периодически появляются на потолке в погребе, нет однозначного ответа – решений может быть несколько. При этом в какой-то ситуации эффективной может быть одиночное мероприятие, а в другом случае успех принесёт только комплекс мер. Чтобы убрать с потолка влагу, которая не только капает на всё расположенное в погребе и этим портит утварь, но и является вредным для здоровья фактором, нужно начинать с какого-то одного мероприятия. Выбор этого действия зависит от анализа ситуации в подвале и за его наружными стенами. Чаще всего выполнять весь перечень перечисленных выше работ необходимость не возникает – успех достигается уже после первой или второй операции (начинать следует с более простой). Но, даже если со сменой времени года конденсат в подвале образуется опять, и приходится предпринимать дополнительные меры, следует знать, что влага, которая появляется в погребе, фактор устранимый и после очередной процедуры неизбежно исчезнет надолго.
Основная суть статьи:
- Конденсирование влаги в подвале – фактор крайне негативный, отрицательно влияющий на здоровье, состояние ограждающих конструкций и содержимого помещения.
- Конденсат на потолке погреба – результат недоработок при строительстве дома.
- Устранить конденсацию влаги в подвале можно самостоятельно.
- Если при строительстве конденсирование влаги не предвидели, то избавиться от конденсата можно и позже.
- Выбор мероприятия по устранению конденсирования влаги – после анализа ситуации.
- Выбранная процедура не должна менять функциональность помещения.
- Из нескольких предположительно действенных мероприятий следует выбирать менее затратное, идти от простого к сложному.
potolokjournal.ru
Конденсат в погребе. Причины и решения. Вентиляция, теплоизоляция и осушение
Как избавиться от конденсата в погребе? В этой статье мы постараемся выяснить причины его появления и найти соответствующие меры противодействия. Нам предстоит затронуть решения, применимые на стадии строительства и в процессе эксплуатации.
Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас. Причины
Откуда вообще берется конденсат?
Ответ на этот вопрос содержит школьный курс физики.
Наряду с понятием абсолютной влажности (так называется выраженное в граммах содержание водяного пара в кубометре воздуха) существует влажность относительная. Она измеряется в процентах и позволяет оценить отношение текущего количества водяного пара к максимальному теоретически возможному.
Зачем такие сложности? Дело в том, что способность воздуха удерживать поду в виде пара меняется при изменениях температуры. Именно относительная влажность влияет на восприятие человеком атмосферы как сухой или влажной: при абсолютно одинаковом количестве воды в кубометре воздуха при +10 воздух будет восприниматься как сырой, а при +50 – как пересушенный.
Любопытно: влажность в диапазоне 60-80 процентов воспринимается человеком как комфортная. При этом абсолютное значение влажности при нуле градусов будет в несколько раз ниже, чем в пустыне Сахара при +45 – 50 (примерно 3 г/м3 против 10-15).
Что произойдет с водяным паром при резком охлаждении воздуха? Все, что превышает 100% абсолютной влажности при данной температуре, выпадет в виде росы – мелких капель. Именно этот процесс мы и наблюдаем в погребе или подвале: вода начинает конденсироваться на той поверхности, которая существенно холоднее окружающего воздуха.
Итак, для конденсации влаги должны присутствовать два фактора:
- Поверхность, чья температура существенно ниже, чем у основной массы воздуха в помещении.
- Достаточно высокая влажность этой самой массы воздуха.
Этот эффект можно наблюдать на поверхности вынутой из холодильника бутылки. Она мгновенно покрывается капельками воды. Почему в погребе конденсат – мы вроде бы разобрались. В общих чертах.
Однако изучение тематических форумов принесет нам неожиданное открытие: конденсация влаги в погребах и подвалах происходит весьма по-разному.
- На разных поверхностях. Отсыревают либо пол и стены подвала, либо потолок.
- В разное время года. Если в межсезонье в погребе обычно сухо у всех, то с летом и зимой путаница: у кого-то конденсат появляется в пик летней жары, у кого-то – напротив, в лютые морозы.
Загадка?
Вовсе нет. Разрешить противоречие поможет простая логика.
Влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее, помните?
Ниже уровня промерзания температура грунта постоянна и держится на уровне +8-12 С. Именно поэтому, собственно, урожай и может храниться в погребе дольше, чем в доме или сарае: стены и пол в нем будут иметь температуру грунта.
А теперь представьте себе, что в помещение подается воздух с температурой +25-30 градусов. Вентиляцией, с улицы. Угадайте, что произойдет с влагой при охлаждении воздушного потока?
Разумеется. Она осядет на холодных полу и стенах.
Влага конденсируется в нижней части помещения, имеющей температуру грунта. Почему может отсыревать потолок?
Да потому, что в погребе, над которым нет отапливаемого помещения, зимой потолок будет существенно холоднее воздуха внутри. Избыток влаги станет конденсироваться уже на нем.
В запущенных случаях на потолке можно увидеть даже изморозь. Хорошая новость: влажность уличного воздуха благодаря более низкой температуре существенно ниже, чем в погребе. Вентиляция подвального помещения вызовет не появление конденсата, а его исчезновение.
Мотивы
А нужно ли вообще думать, как уменьшить влажность в погребе?
Чем она опасна?
- Появлением плесени. Грибок (вернее, его споры) разрушительны для органов дыхания. Кроме того, плесневеть будут и хранящиеся в помещении продукты, лишенные герметичной упаковки.
- Разрушением пола, стен и перекрытия над погребом или подвалом. Плесень постепенно пожирает даже неорганические компоненты бетона; загнивание деревянных балок и настилов не заставит долго себя ждать.
Кирпичная кладка на фото частично разрушена сыростью и сопутствующей ей плесенью. Похоже, нам все-таки придется вставать на тропу войны.
Решения
Итак, как убрать влажность в погребе?
Вентиляция
Воздух в любом помещении должен обновляться. Если погреб отделен от жилого помещения деревянным настилом, это происходит естественным путем, через щели в нем; бетонное же перекрытие требует организации вентиляции.
Суммарная цена всех необходимых материалов не превысит 600-700 рублей.
Простейшая реализация включает:
- Две пластиковые канализационные трубы. Диаметр определяется размерами погреба: при площади в 5-6 квадратных метров можно обойтись 50-миллиметровой, при 20-25 квадратах лучше использовать трубу диаметром 110 миллиметров. Длина зависит от высоты потолка и толщины перекрытия над ним; обычно 3-метровой трубы хватает с запасом.
- Два дефлектора (они часто продаются под названием “грибок” или “зонтик”).
Одна из разновидностей дефлекторов для канализации. Через проделанные перфоратором перекрытия трубы пропускаются с улицы в помещение; дефлекторы устанавливаются после окончания монтажа. Их функция – защитить вентканалы от попадания дождевой воды.
Кроме того: форма дефлектора обеспечивает увеличение тяги в ветреную погоду.
Каналы монтируются на разном уровне: один из них доходит почти до пола погреба, второй заканчивается под потолком. Дефлекторы, соответственно, после установки тоже оказываются на разной высоте.
Инструкция связана с необходимостью создать в вентканалах постоянную тягу:
- через более высокую из труб воздух будет удаляться из вентилируемого помещения;
- через расположенную ниже – поступать.
Схема монтажа вентиляции. Важный момент: стоит предусмотреть возможность ограничения потока воздуха. Простейший способ сделать это – купить по паре муфт и пластиковых заглушек для канализации соответствующего диаметра и просверлить в каждой из них несколько небольших отверстий. Зачем это нужно?
Вспомните: если зимой с улицы поступает воздух с более низкой, чем в погребе, влажностью, то летом картина обратная. Избыток влаги выпадет в виде того самого конденсата, от которого мы пытаемся избавиться. Ограничив вентиляцию, мы резко уменьшим его количество; однако полностью глушить каналы не стоит: выделяемые грунтом газы в высокой концентрации могут быть опасными для здоровья и даже жизни.
Что делать, если объем погреба слишком велик для вентиляционной трубы разумного диаметра?
- Установить несколько пар труб в разных углах помещения.
- Увеличить поток воздуха через одну пару вентканалов, установив в вытяжную трубу канальный вентилятор. Именно в вытяжную – чтобы избежать его переохлаждения или конденсации влаги на обмотке мотора в зимние холода.
Вытяжная вентиляция сделана принудительной. Теплоизоляция перекрытия
Напомним: типичная картина в погребе, помещение над которым не отапливается – холодный потолок с каплями конденсата на нем. А что, если уравнять температуру потолка с температурой стен и пола?
Как это сделать? Надежно изолировав перекрытие от холода улицы. Здесь возможны несколько решений.
Внутреннее утепление
Структурно такое утепление полностью идентично пенопластовой шубе, которой обычно покрываются стены жилых домов. Для утепления требуется плотный (С-25 и выше) пенопласт, пластиковые тарельчатые дюбеля из расчета 5 штук на лист, стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей и плиточный клей на цементной основе. Потолок предварительно грунтуется антисептическим грунтом.
Порядок работы обычно таков:
- На каждый лист пенопласта наносится в нескольких точках клей, после чего лист прижимается к потолку и дополнительно фиксируется дюбелями. Отверстия под них бурятся перфоратором прямо сквозь пенопласт.
Один из способов нанесения клея. - На поверхность готовой пенопластовой теплоизоляции широким шпателем наносится тонкий слой клея, в который тут же вдавливается стеклосетка. Она выполняет армирующую функцию.
- Подсохшая поверхность начисто штукатурится тем же клеем; при необходимости она красится любой водоэмульсионной краской или покрывается структурной штукатуркой.
Утепление в деревянном полу
Если над погребом деревянное перекрытие, теплоизоляция может быть заложена между его балок. В роли утеплителя обычно выступает минеральная вата. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно; единственная тонкость – минеральная вата и сверху, и снизу прокладывается слоями пароизоляционного материала.
Утеплитель прокладывается пароизоляционной пленкой. Утепленная стяжка
В случае погреба без какого-либо строения над ним утепление закладывается еще на стадии строительства.
Этот же метод может быть применен, если наверху – неотапливаемый гараж с достаточной высотой потолка, которую можно уменьшить на 12-15 сантиметров.
- По поверхности перекрытия раскладывается утеплитель – пенопласт плотностью С-35 или экструдированный пенополистирол.
- Он перекрывается гидроизоляционным материалом. Обычно используется плотный полиэтилен.
- На подставках высотой 3-5 сантиметра ( в зависимости от предполагаемой толщины стяжки) выкладывается армирующая стальная сетка. Как правило, армирование из проволоки толщиной 5-6 мм имеет ячею размером 10 сантиметров.
- Наконец, выкладывается собственно стяжка. Используется готовый раствор или цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.
Совет: для большей подвижности раствора в него часто добавляют немного жидкого мыла или стирального порошка.
Утепленная стяжка в разрезе. Осушение
Что делать если в погребе конденсат, при этом в силу каких-то причин все перечисленные выше методы неприменимы или показали свою неэффективность?
Давайте снова обратимся к логике. Влага конденсируется на наиболее холодной поверхности в помещении. Так введем новый фактор – теплообменник с температурой ниже, чем у потолка или стен!
Как это сделать в практическом плане? Очевидное решение – использовать специальный прибор – осушитель воздуха. Это простейший тепловой насос, который перекачивает тепловую энергию с одного радиатора на другой; при этом на более холодной поверхности, разумеется, тут же конденсируется влага, которая стекает в емкость-накопитель или в дренажную трубку.
Принципиальная схема осушителя воздуха. Однако в качестве осушителя воздуха можно использовать и обычный оконный кондиционер. Старенький БК-1500 вполне способен собирать до 15-20 литров воды в сутки. Вода отводится в канистру или, при наличии возможности, в канализацию или дренаж.
Вопросы и ответы
Давайте ответим на несколько типичных вопросов, которые задают владельцы погребов.
Какая влажность должна быть в погребе?
Если в нем хранятся консервированные продукты, ответ прост: чем меньше, тем лучше. А вот при хранении овощей оптимален диапазон 80-95 %: они не должны не только заплесневеть, но и высохнуть.
Какая температура должна быть в погребе летом?
Не выше 12 градусов. Если в жаркие дни столбик термометра ползет вверх от этой отметки – есть смысл озаботиться теплоизоляцией верхней части помещения.
Какая должна быть температура в погребе зимой?
Стабильно выше нуля. Причина очевидна: банки с домашним консервированием может порвать льдом, да и кристаллизация воды в свежих овощах их вкуса, мягко говоря, не улучшит.
Оптимальный режим хранения некоторых фруктов и овощей. Насколько глубоким должен быть погреб?
В идеале его потолок должен находиться ниже уровня промерзания. При должной теплоизоляции входа температура в нем всегда будет равна температуре грунта, а проблема конденсата просто не возникнет.
Заключение
Надеемся, что материал этой статьи поможет читателю. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов!
moypodval.ru
