Звоните! С 7:00-23:00 8(495)220-16-19
Главная » Статьи » Как сделать щит из дерева

Как сделать щит из дерева


Как сделать деревянный щит

Инструкция

Возьмите лист фанеры и нарисуйте на нем силуэт будущего щита – придайте ему желаемую форму. Если вы делаете круглый щит, то вбейте в фанеру гвоздь и привяжите к нему веревку с карандашом на конце, с их помощью вы сможете начертить ровный круг. Выпилите заготовку с помощью лобзика или пилы. Не забудьте проделать в середине щита отверстие, в которое свободно будет проходить ваш кулак.

Для щита изготовьте рукоять и две держащие планки. Прикрепите их к изнаночной стороне щита. Используйте для этого гвозди с диаметром шляпки не менее 6 мм и с диаметром стержня не менее 3,5 мм. Если гвоздь будет торчать с обратной стороне, откусите кончик кусачками.

Оклейте щит кожей, мешковиной или льняной тканью. Если вы оклеиваете щит кожей, то используйте рыбий клей, если тканью, то клей ПВА. При оклеивании тканью лучше сделать несколько слоев. Пропитайте ткань клеем, оклейте щит. Просверлите отверстия для умбона.

Изготовьте умбон. Его обычно выбивают из стальной заготовки тощиной не менее 1,5 мм.

С помощью кожи, полосок металла и гвоздиков обейте край щита. Выбирайте мелкие гвоздики, которые не будут проходить сквозь фанеру. С помощью двух болтов закрепите на щите умбон и рукоять. Рукоять обмотайте полосками кожи, чтобы она не натирала руку при использовании щита. Если вы оклеивали щит кожей, то просверлите по всему периметру отверстия с помощью тонкого сверла и прошейте кожу льняной или капроновой нитью.

Провощите кожаную обкладку. На места стыков поставьте металлические обкладки, прикрепив их с помощью гвоздиков или заклепок.

С помощью красок и морилки нанесите на щит нужные рисунки. Украсьте щит металлическими декоративными элементами. При необходимости приделайте кожаный ремень для удобства при переноске. Натрите поверхность восковой свечой и нагрейте над огнем. Щит готов.

Видео по теме

Полезный совет

Для изготовления рукояти чаще всего используют древесину вяза, дуба или вишни.

Источники:

Коптить продукты на даче довольно легко. Для этого только необходимо из подручных материалов сделать коптильню. Такое сооружение позволит вам готовить деликатес в любое время.

Вам понадобится

Инструкция

Из бруса соберите основу для коптильни. Сбейте объемный прямоугольник. Высота его должна быть около 2 метров, а ширина и длина – метр. С трех сторон обейте данный прямоугольник досками. Рекомендуется для этой цели использовать половую доску, так как у нее имеется паз и ключ. В результате должна получиться бесшовная стена. Если же щели все-таки остались, то плотно заделайте их паклей.

С четвертой стороны будет находиться дверь. Точно по размерам проема сделайте щит из досок и прикрепите к нему ручку, петли и щеколду. После этого прибейте петли к корпусу коптильни и навесьте дверь.

Крышу делайте двухскатную из древесины. Пол аналогично стенам забейте доской. Соблюдайте главные условия – плотность и отсутствие щелей. В крыше сделайте квадратную деревянную трубу. У нее обязательно должна быть задвижка. Вы можете установить в трубу обычную печную задвижку, которая будет служить своеобразной дверцей для выхода дыма.

Далее переходите к изготовлению внутренних полок. Сразу стоит отметить, между досками должны оставаться щели. Дым через них должен проходить свободно. Рекомендуется делать зазор в 2-3 см. Под полками вкрутите железные крюки. На полках удобно коптить крупные продукты, а на крюках – мелкие.

После этого переходите к сборке печи. Для начала необходимо раскроить лист мелом. Вам нужно сделать куб размером 50х50х50. Внутри куба вварите еще один лист, который должен разделять печь надвое. Шов делайте целостным, щелей быть не должно. В результате у печки должно получиться два герметичных отсека. В одном отсеке будет топка, а в другом – опилки. В нижнем отсеке сделайте отверстие и вварите в него трубу. Через нее будет выходить дым. Эта труба должна плотно подходить к коптильне. Вам осталось сделать дверцу для топки. Учтите, дверца должна закрываться плотно.

Видео по теме

www.kakprosto.ru

Изготовления рыцарского щита из фанеры

Проект изготовления фанерного щита возник давно, еще пару лет таму, были вырезаны две фанерных основы для изготовления щита – тарч, в его пехотной ипостаси. Мой опыт изготовления трех щитов тарч (два стальных и два фанерных) показал, что размер щита 60 на 90 актуален для тех, кто участвует в боевом взаимодействии в бугурте, т.е. в составе группы, где обороноспособность щита решающий фактор. Тем же, кому щит необходим для боя в рамках поединка 1 на 1, либо чья тактика боя основана на быстрых передвижениях и манёврах, ему необходим щит размерами 60 на 70.

В целом, ранее нами была проведена работа по изучению истории средневекового щита, которую мы изложили в нашей статье: Средневековый щит. В дополнении к этой статье мы создали еще одну, малую статью, по весьма интересному виду щита: Рондаш траншейный или фонарный щит.

На основе информации полученной при изучении ранее указанных статей, в основу средневековых щитов была заложена древесина, в виде досок, значительно реже встречались стальные щиты, были так же вариации кожаных щитов, щитов калкан сплетенных из различных материалов.

Фанерный щит, это своего рода качественная замена трудоемкого и малонадежного деревянного щита. Как правило, на рыцарских фестивалях вы видите в основном именно фанерный щит, в разных его формах. Хорошо сделанный фанерный щит, внешне выглядит как средневековый образчик. Но он, более надежен в использовании. Так или иначе, мы должны помнить, что истинно щит должен быть деревянным.

URLICH

И так, у меня были заготовки, а так же, была частично сохранившаяся приспособа (наследия былой работы на нашей мастерской, мастера URLICH”a).

И так основа материальной составляющей:

  1. 2 фанерных листа, нужной формы (предварительно они были вырезаны электро лобзиком)
  2. Приспособление для придания гнутой формы вашему щиту

Основа для щита: фанера и приспособа

Примечание: приспособа к момента запуска проекта была уже «уставшей», а листы фанеры имели не презентабельный вид, так как там, где куют дюралевые мечи… нет чистоте и порядку.

Основа метафизической составляющей:

  1. Статья клуба «Гастингс» (сейчас этой статьи, уже не найти в интернете, благо, я ее сохранил себе на комп., лет 5 назад)

  2. Илья Сугако

    Статья «свордмастерс», который как всегда в своем стили, нашел ее в буржуазном нете и перевел, статья хорошая… но и статья Гастингса, была также отличной..

  3. Наставление «бывалых», в данном случае — Илья Сугако.

Прежде чем начать работу над щитом, я зачистил мелким номером наждачной бумаги поверхность будущего щита. Это правило характерно для всех поверхностей, которые вы намереваетесь склеить.

Поверхность зачищена

Добавляем новую материальную составляющую: клей ПВА. Я нашел полупрофессиональный клей ПВА, но в целом, любой клей ПВА, который продается в хозяйственных магазинах, строительных магазинах подойдет для склейки двух сегментов нашего щита.

Берем приспособу, как видите, ничего сложного в ней нету, два деревянных сегмента, которые создают радиус, плюс поверхностная обшивка доской, на которую и кладутся склеиваемые части щита.

Приспособа для изготовления щита

Хорошо смазав клеем ПВА, одну и вторую половину щита, даем пропитаться, после чего соединяем их вместе.

И так у нас соединенные части щита и приспособа, делаем радиус

Кладем на приспособу наш щит и прибиваем его средней вылечены гвоздями. Желательно два человека, так как вам нужно натянуть боковины щита на радиус приспособы. Одному сделать трудно, так части нашего щиты расходятся в разные стороны, пока ты пытаешься прибить одну из сторон.

И так, мы прибили гвозди по краю щита и тем самым «прикололи» щит, сделали, гиб щита и придали нужный радиус..

Три дня ждем проклейки, затем снимаем (вытягивая гвозди). Вообще по мануалу 8 часов, сохнет клей…

Все основа вашего будущего щита готова.

Остается поработать над дефектами проклейки, так как будут места, где есть щели. Их нужно найти и залить клеем, затем стянуть струбциной или как я, «чем получилось». Главное качественный результат.

Дефектами проклейки щита, исправление

После того, как все дефекты исправлены, щит нужно забрать в чистое помещение.

Нужно проклеить поверхность щита тканой основой, как правило, это: мешковина.

Мешковина для щита

В средневековье щит обтягивался кожей.

Первый слой наружный, я проклеил мешковиной с заступом на края (5 см), чтобы дополнительно проклеить край и связать его слоем клея и мешковины. Внутреннею часть щита я также покрыл мешковиной.

Проклейка щита мешковиной

Второй слой ткани: плотный лен.

Проклейка точно такая же: внешнею часть щита с заступом на внутреннею в 2,5 см.

Второй слой ткани для щита: плотный лен

Второй слой ткани для щита: плотный лен

Тканевая основа нанесена.

Фурнитура щита:

Под фурнитурой, я понимаю ременную систему щита. Мой вариант, на мой взгляд, оптимальный. Однако вы можете использовать любой вариант установки ремней, ниже я приведу варианты установки ремней из монографии : Jan Kohlmorgen — Der Mittelalterliche Reiterschild

Вариант ременной система для щита

Вариант ременной система для щита

Вариант ременной система для щита

Наш варинт ременной система для щита

Место установки ремней я выбирал «на глаз». Приложив руку к щиту, я отмечал наивысшую точки, в которой  устанавливал ремни для кисти руки. Затем нижняя точка, под локоть руки, с ремешком для регулировки. Ремни под локоть и кисть основные, но для большей надежности и управляемости щита, я установил и средний ремень. Кроме того, будет не лишним установить ремень для переноски щита (первый вариант, регулировка шнуром, второй вариант, широкая пряга).

Покраска щита

Я использовал, акриловую краску белого цвета и краситель красного цвета, который подмешивается в белую краску. Акриловая краска фасадная, так как я хочу, чтобы щит не плыл от дождя. Акриловая краска любит клей ПВА, есть технология, по которой для лучшей покраски поверхность щита специально наносит клей ПВА как грунт, иногда его смешивают и с самой краской.

Три слоя белой краски и один слой «типа» красной (оксидно-красная).

Был и другой опыт, покрасочных работ  с масляно-фталевой краской … Но перед ней, я попробовал покрасить щит баллончикам  с акриловой краской. Как показал результат, на такой большой щит… баллончика мало, а эффект покраски слаб. Возможно, использование предварительного грунта помогло бы… но я в этом не уверен. Посему, когда стало ясно, что дело дрянь, я вернулся к изначальному плану с масляно-фталевой краской.  В целом, более иль менее, но в зависимости от прокраса, возникает эффект: при котором, в одном месте больший глянец, а в другой его меньше. Как бы зачет, но опыт с фасадной акриловой краской мне понравился больше. Да и запах при покраске у нее невелик.

Окантовка щита кожей.

У меня было несколько полос кожи, шириной 8 см. Первая, длинной 62 мм наверх щита, вторая полоска 93 см на край и третья, точная такая же полоска в 93 см для другого края щита.

Для того, чтобы размягчить кожу я использовал кипяток, в который я погрузил кожу, через минут 5-10 кожа становилась мягкой и с ней можно было работать. Мягкость ее во временном выражении значительна. Этого времени вам хватит для того, чтобы сделать окантовку с про шнуровкой.

Шнур  —  льняной шнур

Прошнуровка канта щита

Примеряете полосу к краю щита, затем зажимаете его, каким либо зажимами или фурнитурными гвоздями. Затем берете дрель, сверло по металлу толщиной 3 мм и сверлите первое отверстие. Затем еще несколько. И затем делаете первую протяжку льняной нитью, чтобы закрепить первую часть окантовки щита, используйте один и тот же интервал, скажем 3 см. Я сверлил несколько отверстий, прошнуровывал их льняной нитью, которую я пропускал при помощи большой иглы по коже. В начале в одну сторону, затем в обратную, в результате чего получался ровный и хороший шов.

В этой небольшой статье мы попытались изложить, основы знаний об изготовлении стилизации средневекового щита. Надеюсь, что это информация Вам поможет в ваших проектах. По времени. Работа над проектом занимает от 1 недели 3 недель. Кучу пыли, грязи и времени. Так что, при желании, вы всегда можете обратиться к ремесленникам нашей мастерской, и кто-то из нас изготовим вам щит. Либо используя полученную информацию из этой статьи, попробуйте изготовить рыцарский щит самостоятельно.

Можете задать вопросы в форме комментариев вконтакт внизу.

zbroevy-falvarak.by

Как сделать мебельный щит своими руками

Успешные занятые люди должны иметь хобби. Это снимает стресс и уменьшает опасность инфаркта. Можно собирать фантики и монетки, а можно заняться серьезным ремеслом. Например, склеить мебельный щит своими руками. Процесс не так сложен, как может показаться, однако требует хотя бы минимального владения инструментом.

Инструменты и материалы для изготовления мебельного щита

Подготовительные работы

Сначала определимся, какого размера мебельный щит нам нужен, чтобы запастись достаточным количеством материала. Заготовки в любом случае должны быть длиннее и толще, чем окончательные параметры щита. Доски выбираем из дерева одной породы, сухие и ровные, с минимумом сучков. Необходимо также знать основные свойства древесины. Предлагаем небольшой словарик столяра, чтобы не путаться в понятиях:

По советам старых мастеров, как сделать мебельный щит хорошего качества, берутся делянки, имеющие соотношение ширины к толщине, как 3х1. Такая ламель стабильна, поскольку внутреннего напряжения древесины не хватает, чтобы расколоть рейку. Все мы видели доски, треснувшие с торца. Это тот самый случай, когда напряжение материала, вызванное неправильной сушкой, раскалывает заготовку. Значит, сначала распускаем пиломатериал на рейки шириной не более 15 см. В процессе распила заодно удаляем все дефектные участки досок.

Перед сборкой щита учитываем, что древесина при усушке коробится в разных направлениях. Сильнее всего – по направлению годичных колец (тангенциальное направление), в два раза слабее – по направлению сердцевинных линий (радиальное направление). Напиленные заготовки склеиваем в порядке, указанном на самом первом фото:

Щиты a и b: сердцевина сплачивается с сердцевиной, заболонь с заболонью. Это позволит избежать коробления при усушке щита, снижающего прочность клеевых соединений.

Щиты c и d: заготовки с выраженной свилеватостью ориентируем по линиям годовых колец, тогда деформация готового щита будет намного меньше.

Пошаговая инструкция по изготовлению мебельного щита

  1. Укладываем доски в нужное положение, добиваясь оптимального расположения годовых колец. Перед тем, как разобрать конструкцию, помечаем материал понятным нам образом (например, начертив треугольник). Разметка поможет в дальнейшем быстро найти нужную ламель. Торцы досок перед склейкой необходимо отфуговать.
  2. Чтобы изготовление мебельного щита своими руками пошло быстрее, складываем доски в пачку и промазываем торцы клеем. Если уложить делянки в полиэтиленовый мешок, клей будет схватываться медленней, и мы успеем собрать заготовки в щит.
  3. Если в хозяйстве имеются большие струбцины, стягиваем склеенную древесину ими. Многие мастера применяют такое приспособление, как вайма, собранная из обрезков досок. Стягивающий момент обеспечивается забиванием клиньев между упором и торцом доски. Можно сжать доски между кронштейнами металлических стеллажей. Принцип тот же самый – сплачивание кромок происходит при помощи клиньев и деревянных брусков.
  4. Тщательно, не жалея времени, просушиваем склеенный щит. Для получения ровной и гладкой поверхности древесину стругаем, шлифуем, одновременно удаляя следы клея.

Способы соединения делянок в щите

Как сделать мебельный щит своими руками, чтобы в дальнейшем древесина сохраняла первоначальную стабильность? Справиться с короблением щита, вызванным свилеватостью пиломатериала, можно несколькими путями.

Склеиваем ламели на шпонках (нижний щит на фото 6) или используем завершающие наконечники, по примеру чертежной доски. Для фиксации недлинных досок применяем наконечник с узлом паз-гребень (верхний щит на фото), соединенный с ламелями заподлицо. Наконечник может иметь выступ над одной (средний щит) или обеими пластями, в зависимости от назначения изделия.

Если мебельный щит намечено использовать в условиях постоянного колебания влажности, целесообразнее будет не склеивать доски. Компенсация древесины при частом разбухании достигается различными способами сплачивания делянок. Верхний щит на фото 7 соединен в четверть, средний – в четверть со снятием фаски с верхних кромок. Доски нижнего щита сплочены также в четверть, но уже с выборкой профильных кромок на лицевой стороне.

Еще один вид сопряжения делянок без использования клея – это применение нащельных планок. Верхний щит на фото 8 стянут обычной рейкой, средний – профилированной планкой без пазов, нижний – профилированной планкой с пазами.

Если мебельный щит будет эксплуатироваться при постоянной механической нагрузке, в условиях высокой влажности и перепада температур, то доски должны иметь более мощное сопряжение. На фото 9 показаны примеры подобных соединений. Верхний щит собран на шкантах, средний – на фанерную рейку. Ширина рейки должна равняться толщине делянок, толщина рейки – одной трети толщины делянок.

На примере нижнего щита показано соединение в шпунт, применяемое при настилании пола или облицовке перегородок. Все эти методы могут быть использованы при изготовлении разборных щитов (к примеру, для раздвижной мебели). Клей в указанных соединениях не применяется.

Склеивание ламелей на шкантах требует идеальной точности расположения отверстий, иначе геометрия щита будет нарушена. Разметка гнезд производится маркерами. Сверлить торцы лучше всего с использованием сверлильной стойки и упора. Глубина обеих отверстий в сумме должна превышать длину крепежного элемента на 2-3 мм.

Если нет фрезерного станка, пазы и профили на торцах выводят с помощью дрели, закрепленной на стойке. На инструмент устанавливают соответствующую фрезу и включают высокие обороты.

Собранный, просушенный и отшлифованный щит опиливаем до нужных размеров. Теперь можно пускать его в работу – делать мебель, двери, подоконники, обшивать стены и потолки. Прочность, эстетичность, натуральность мебельных щитов – это лучшие рекомендации для строительного материала.

Главная / Деревообработка / Склеивание древесины

Склеивание древесных и древесных материалов

Склеивание древесины является распространенным способом соединения древесных и древесных материалов (фанеры, деревянных панелей и т. Д.) С адгезивами.

Как сделать кухню из мебельных досок своими руками

Это позволяет вам получать продукты или модели различной формы и размеров, повышать их прочность и стабильность, а также увеличивать использование заготовок из древесины короткого и низкого качества.

Существует следующие связывания типа: связующее doskovyh или квадрат куска дерева слоев на блоки и края листов, налипание каркасных панелей, склеивание размещения по краям пластин или рама, сращивании заготовки являются древесина усов или зубчатым склеивание, склеивания кончика угла, и другие соединения в составе продукта и структуры, облицовки поверхностей древесины и древесных материалов декоративными материалами из тонкого листового металла.

Связывание как самостоятельный способ соединения с дополнительными креплениями, винтами, винтами, гвоздями.

Адгезия является то, что жидкость древесины поддерживается на клеевой слой проникает в его внеклеточном и внутриклеточном пространстве, отвержденной (идущей из жидкого состояния в твердое состояние) и, таким образом, удерживает стыковочные поверхности клеевого слоя.

Процесс склеивания состоит из способов выбора и подготовки клеевых материалов; отбор, подготовка и использование адгезивов на клеевых поверхностях; дизайн упаковки; сжимать и удерживать пакеты под давлением до тех пор, пока клей не станет твердым; технологическое старение клееных изделий и конструкций.

Высококачественная сухая (влажность 12 ± 3%) древесина первого и второго класса используется для производства клееных изделий и конструкций.

Разрешено использовать пиломатериалы. Лучше склеивать менее плотную древесину (сосна, ель, ольха, трель), хуже — толстая (дуб, осень, клен, бук, береза). Высушивание пиломатериалов осуществляется в сушильных камерах. Во-первых, рекомендуется проводить атмосферную (естественную) сушку древесины в воздушно-сухом состоянии древесины (влажность 18-22%), затем камера (искусственная) до необходимой влажности.

Поверхность хвойной древесины может быть деминерализована смоляными растворителями (скипидар, ацетон, бензин и т. Д.).

Они дорогие, легковоспламеняющиеся и токсичные. Чтобы удалить древесину, используемую для покрытия, используйте 4-5% водный раствор гидроксида натрия или 5-10% раствор натриевой соли. Растворы нагревают до температуры 50 ° С и наносят на поверхность кистями или щетками. Они образуют растворимые мыла со смолой, которые затем легко промываются теплой водой или 2-3% раствором натрия.

Клеенные заготовки должны обрабатываться конструкцией или шлифованием их боковых поверхностей в соответствии с техническими требованиями.

Толщина (разность толщины) заглушек в слоях в блоках составляет ± 0,3 мм. Ремесленные детали не должны быть заметно раздуты, а их клейкие поверхности должны быть гладкими и гладкими, свободными от пятен смолы, масла, краски, пыли и других загрязняющих веществ.

Для склеивания древесины различного назначения и условий эксплуатации различных продуктов и структурной прочности, водостойкости и прочности клеевых соединений используют различные жидкий клей: казеин karbamidofor — формальдегид, фенол-формальдегид и других rezorTsinoformaldegidnye.

Казеиновый клей используют в виде водного раствора (без нагревания) с концентрацией 40-50%.

Это безвредный, твердый древесный клей, обладает средней водостойкостью, но недостаточно губчатым, чтобы вызвать потемнение древесины.

Синтетические термореактивные (необратимые) водорастворимые аддукты мочевиноформальдегида получают на основе смолы KF-G, KF-BZ, KF-MX; M-70 и другие. Они обеспечивают высокую прочность и стойкость к теплу, высокую водостойкость и абсолютную устойчивость клеевых соединений.

Они высвобождают свободный формальдегид (токсическое вещество), образуя твердые и хрупкие липкие швы, в которых могут возникать большие внутренние напряжения из-за сокращения клея при его заживлении.

Эти напряжения уменьшают прочность адгезионных соединений и вызывают склеивание клееных изделий. Твердость самоклеящихся соединений при механической обработке с помощью склеенных деталей и изделий оказывает сильное влияние на режущие инструменты. Поэтому пластификаторы (дисперсия поливинилацетата, синтетический латекс), PVA вводятся в адгезивы мочевиноформальдегида.

Склеивание древесины осуществляется в холодном и горячем режимах.

Холодное склеивание (без нагрева) снижает затраты на энергию, но она требует длительного воздействия ламинированной заготовки под давлением для отверждения клея и выравнивания влажности древесины, что дает низкую емкость аппаратного средств и требует больших производственных площадей.

Поэтому часто используется горячее соединение (при нагревании).

В то же время отверждение клея ускоряется и увеличивает производительность оборудования, меньше прессов и производственных площадей.

Ремонт столярных инструментов

Отработавшие топорища (молотки, молотки, пилы, самолеты, долото, стамеска), деревянные элементы метка инструмента (угольник erunka, Mälk, толщина) заменяется новыми. Они изготовлены из сухих качественных лиственных пород с содержанием влаги не более 12%.

Технологический процесс изготовления плотницких изделий

Процесс изготовления плотницких и столярных изделий и конструкций состоит из рабочих операций (отдельных видов работ), которые делятся на основные (технологические) и вспомогательные.

При проведении ключевых операций (распиловка, строгание), резьба, склеивание и др.) Изменить форму, размер и свойства обрабатываемого материала или заготовки, и полученное соединение представляет собой последовательный элемент в готовых изделий или сооружений в соответствии с просьбой о технической документации. Вспомогательные операции включают учет и сортировку, размер и контроль качества, укладку, перемещение через торговлю и другие операции.

Вся работа (основная и вспомогательная) рассматривается как производственный процесс, а совокупная и четкая последовательность основных (технологических) операций — это технологический процесс.

Поток массы обработанных материалов и пустых частей представляет собой поток продукции.

Различать индивидуальное, серийное и массовое производство изделий из дерева. В индивидуальном производстве продукты производятся в небольших количествах, а серийное производство производится последовательно. Серийное производство может быть небольшим, средним и большим. В массовом производстве продукты одного типа производятся непрерывно в течение длительного времени и в больших количествах (мебель, столярные изделия и строительные изделия).

Мебельный щит – строительный материал из древесины высокого качества, который применяется в процессе изготовления мебели, напольного покрытия, лестниц, различных предметов интерьера.

Часто его используют при работе с внутренней отделкой комнаты.

Мебельный щит своими руками в домашних условиях

Изготавливают мебельный щит путем глубокой обработки древесины по ГОСТу, следуя всем общепринятым мерам. Существует два типа мебельного щита, при производстве которых дерево высушивается до тех пор, пока содержание влаги не станет меньше 8%:

— Цельный – производится с использованием цельной древесины;

— Сращенный – изготавливается путем объединения и обработки ламелей, которые получают в последствии распиливания или строгания древесного массива разных пород дерева.

Использование в изготовлении мебельных щитов ели, сосны, дуба, березы, клена, лиственницы, ясеня и многих других видов древесины указывает на приличный выбор материала, позволяющий покупателю отыскать идеальный вариант, опираясь на личные потребности. К примеру, дубовый щит подходит для изготовления подъемных каркасов высокой прочности, так как дуб считается материалом, наименее подверженным поломке при столкновении с тяжелыми предметами.

Современная технология дает возможность получить высококачественный сращенный мебельный щит, не уступающий в прочности и длительности использования цельному. Однако, щит, изготовленный таким путем, способен сократить расходы на производство, что в дальнейшем скажется на стоимости готового товара.

Что касается использования, то древесные щиты применяют в процессе изготовления мебели самых разных видов. Материал подбирают таким образом, чтобы его характеристика соответствовала предполагаемому направлению эксплуатации мебели и предметов интерьера. Стоимость, естественно, будет говорить о качестве продукта. Это значит, что небольшая цена мебельного щита оправдывается присутствием сучков, смоляных кармашков и малозначимых механических недостатков. Такого рода материал пользуется популярностью в производстве продукта, которому предстоит дальнейшая обработка.

Также стоит сказать, что цена щитов высокого качества абсолютно оправдана. Такой материал отличается отсутствием недостатков и применяется как для производства готового предмета, так и для облицовки разного рода изделий и декоративных составляющих интерьера.

При выборе мебельного щита, нужно опираться на следующие характеристики: 

— вид древесной породы;

— соответствие цены и качества;

— вид самого щита (цельный или сращенный);

— параметры материала.

Следует заметить, что репутация производителя также немаловажна при покупке товара.

Мебельный щит имеет свои преимущества. Одним из безусловных его достоинств является тот факт, что использование такого щита в изготовлении мебели приводит к получению высококачественного, экологически чистого и долговечного товара. Также нельзя не вспомнить об эстетическом виде полученной мебели.

Техника производства мебельного щита сохраняет естественность древесины, защищая материал от возможных трещин и прочей деформации. Соответственно внешний вид готового изделия отличается своей привлекательностью.

При обустройстве квартиры приходится отвечать на тысячи вопросов, и один из главных звучит так: как выбрать кухню?

Мебельный щит своими руками – тонкости и нюансы изготовления

Речь идет не только о стиле и цвете мебели, но и материале, фактуре, конструктивных особенностях. Этот вопрос имеет особенную актуальность, если помещение отличается нестандартными формами и размерами, и зачастую найти идеальную кухню просто невозможно, а делать под заказ – удовольствие дорогое.

В этом случае есть оптимальное решение – сделать кухню из мебельных щитов своими руками.

Почему выбран именно этот материал? Просто потому, что древесина была и остается самым востребованным сырьем для производства мебели, так как отличается практичностью, экологичностью и высокой декоративностью. Кроме того, для работы с мебельными щитами не требуется большой опыт и специальные навыки.

Преимущества мебели, изготовленной своими руками

К тому же моделирование и самостоятельное изготовление мебели – это удовольствие и от самого процесса, и от результата, так как вы получаете по-настоящему эксклюзивные изделия высокого качества.

Первым (и главным) шагом на пути к сборке кухонной мебели является разработка проекта. Помните поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь»?

Это как раз тот случай – на стадии проектирования нужно учесть все детали, продумать все мелочи.

Важно не просто определиться с количеством столов, полочек, тумбочек и других предметов мебели, но и детализировать каждый элемент кухонного интерьера, учитывая его формы, размеры, а также будущее расположение и дизайнерские особенности.

Кроме того, необходимо подготовить общий дизайн-проект, совмещающий в себе все предметы интерьера.

Чертежи кухни из мебельных щитов – это важнейшие «документы», на основании которых можно собрать красивую и качественную мебель своими руками, поэтому их разработке нужно уделить особое внимание.

Этап 2.

Готовим материалы

После тщательного проектирования следует закупить сырье и подготовить необходимые инструменты. Главным пунктом в списке покупок является мебельный щит, который представляет собой деревянный лист, состоящий из склеенных ламелей.

Одним из лучших материалов для изготовления мебели считается древесина лиственницы – она дешевле кедра, бука и дуба, однако почти не уступает им в практичности и декоративности.

Более бюджетным материалом станет мебельный щит из сосны – она немного проигрывает лиственнице в прочностных качествах, но отличается насыщенными цветами и красивым природным рисунком.

Нужно добавить, что покупать мебельный щит следует напрямую у производителя, что гарантирует оптимальное соотношение «цена/качество».

Одним из лидеров по производству и продаже деревянных щитов и другой древесной продукции является компания «Ангара Плюс», реализующая строительные материалы по всей России – http://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit/.

Кроме мебельного щита, нужно закупить:

Работы по монтажу кухни из мебельных щитов своими руками – это трудоемкий процесс, требующий терпения, аккуратности и массы свободного времени.

Чтобы кухня получилась качественной и красивой, нужно придерживаться нескольких важных правил:

Кухня из мебельных щитов – это не просто возможность создать эксклюзивную мебель по индивидуальному проекту, но и отличный шанс существенно сэкономить при обустройстве квартиры.

Успехов!

строительство

В доме хозяина, который занимается постройкой, ремонтом и строительством деревянных домов, им часто нужны широкие деревянные щиты. Такие панели можно приобрести в розничной сети или производить самостоятельно. Чтобы соединить качественный щит, вам нужно знать некоторые секреты этой работы.

Приобретение исходного материала

первый

Для щита необходимо выбрать высококачественные древесные плиты. Панели должны иметь одинаковую ширину и влажность, даже волокна по всей длине. Бланки, которые уже проявляют признаки деформации, должны быть отброшены. 2. Текстура текстуры должна быть одинаковой и не совсем различной по цвету. При покупке тарелок желательно выбрать их из одного фонда. 3. Содержание влаги в древесине не должно превышать 8-9% для твердых пород и для мягких — не более 12-14%.

четвёртая

stroitel12.ru

Деревянные щиты: необходимый набор инструментов. Подготовка и изготовление

Все фото из статьи

Щиты из дерева настолько часто встречаются в нашем быту, что мы даже перестаем их замечать, воспринимая, как нечто должное, но, тем не менее, у практика всегда может возникнуть вопрос о том, как сделать щит из дерева своими руками.

Здесь есть как бы два вида таких конструкций – это может быть обыкновенная дощатая плоскость, которая фиксируется на двух или более брусках, но также это изделие может быть клееным и идеально ровным и из него можно будет сделать, к примеру, теннисный стол.

Дощатые щиты из дерева (сосна)

Об этом мы сейчас поговорим более подробно и узнаем, что нужно для изготовления такой продукции.

Щиты из пиломатериалов

Набор инструментов

Примечание. Если вы хотите сделать обычный деревянный щит своими руками , то вы вполне сможете обойтись минимальным набором инструментов — метрической рулеткой, ножовкой и молотком с гвоздями. Но аналогичное изделие для мебели или для стен требует точного оборудования, которое есть далеко не у каждого мастера.

Рейсмус Корвет 221

Большие струбцины

Подготовка

Широкие доски

В любом случае склейка деревянных щитов подразумевает определённое количество материала, следовательно, вам нужно точно определиться с размерами, чтобы запастись его необходимым количеством.

Кроме того, все заготовки должны быть подобраны из одной породы древесины, с минимальным количеством сучков и влажностью не более 12%, ещё они должны быть длиннее и толще, нежели ваш окончательный продукт, так как их придётся обрабатывать.

В дальнейшем, чтобы не путаться с определениями, предлагаем вам пополнить свой словарный запас столярной терминологией:

Роспуск заготовки на делянки

Вам наверняка неоднократно приходилось видеть доски или даже брус с трещинами на конце – это результат неправильной сушки – интенсивное высушивание вызывает внутреннее напряжение материала, которого тот не выдерживает и растрескивается.

Кроме того, опытные столяра рекомендуют использовать для изготовления щитов ламели, у которых соотношение ширины к толщине 3/1 – в таких случаях внутреннего напряжения древесины будет недостаточно, чтобы расщепить заготовку.

Можете распустить доску на делянки, ширина которых не превышает 15 см – в процессе также вы удалите дефекты (пропустите места с опасными сучьями).

Виды распилов

Если вам придётся самостоятельно делать все заготовки на деревянные мебельные щиты, то следует учитывать, что при высыхании древесина деформируется по двум направлениям – тангенциальному (по направлению годичных колец) и радиальному (по направлению сердцевинных линий).

При этом если распиловки бревна была сделана по радиальному направлению, то деформация будет в два раза меньше, хотя в большинстве случаев применяют именно первый способ.

Волокна идут вразнобой

Примечание. Так как склеить деревянный щит иногда нужно из заготовок с тангенциальным распилом, то их нужно укладывать разными сторонами. То есть, направление волокон на каждой следующей доске должно меняться в противоположную сторону.

Делаем щит

Упорная планка относительно рабочего стола должна стоять под углом 90⁰

В большинстве случаев сборка щитов производится на так называемую «гладкую фугу» — это когда боковины заготовок не имеют пазов и шипов. Следовательно, для того чтобы плоскость получилась ровной, боковины относительно пласти должны быть строго 90⁰. Это возможно лишь в том случае, если правильно настроен фуговальный станок — упорная планка относительно рабочего стола должна стоять только под прямым углом.

Проверяем делянки на плотность прилегания

Учтите, что мебельные щиты из дерева не должны иметь внутреннее напряжение, поэтому, перед склеиванием все делянки складывают на ровной поверхности, чтобы определить плотность их прилегания. В тех случаях, когда вы видите большие зазоры (2 мм и более), то такие заготовки следует доработать (подфуговать), выровняв их электрорубанком.

Было бы очень неплохо подобрать материал так, чтобы его текстура совпадала, то есть, не было резких различий, например, свилеватости.

Проверьте сборку на направление волокон (мы уже упоминала об этом выше), чтобы все делянки отличались по этому фактору – это в разы уменьшит риск деформирования готовой панели. Также обратите внимание, чтобы нигде не было обзола, черни или бели – если обнаружите такую заготовку, то замените её или дополнительно обработайте электрорубанком.

Наносим клей на боковины

Когда все детали укомплектованы, вам необходимо их пометить (кто-то пронумеровывает, а кто-то рисует какую-либо геометрическую фигуру типа треугольника), затем разворачиваем их на ребро и наносим клей. При этом клей вам придётся нанести только на одну сторону, но в достаточном количестве.

Стягиваем доски струбцинами

На фото вверху вы видите, что на столешницу длиной около полутора метров задействовано четыре струбцины, конечно, здесь можно было обойтись и двумя-тремя приспособлениями, но от увеличения их количества зависит плотность прилегания, а, следовательно – качество готового изделия.

При стягивании не обращайте внимания на клей, который выступает на стыках от сдавливания заготовок – это вполне естественный процесс, а застывшие наплывы потом удалятся во время шлифовки.

По сути, это уже последняя фаза сборки – вам остаётся только ждать, пока клей высохнет и если вы использовали ПВА, то лучше всего, если вы снимете струбцины только через сутки, хотя некоторые делают это через 8-9 часов (вечером склеивают, а утром снимают).

Теперь вам останется отшлифовать получившийся мебельный щит и лучше всего сделать это плоскошлифовальной или ленточной машинкой – процесс происходит очень быстро, без особых трудовых затрат. После этого обрежьте щит по размерам и отшлифуйте кромки или приклейте (прикрутите) к ним уголок – это уже, как вам потребуется.

Заключение

Скорее всего, вы удовлетворили своё любопытство, если хотели узнать, как сделать деревянный щит, прочитав нашу статью. Но вам ещё предстоят малярные работы и в большинстве случаев изготовители стараются сохранить текстуру дерева, поэтому покрывают его прозрачными лакокрасочными материалами, например, это может быть масло-воск или бесцветный лак.

rubankom.com

Смотрите также