Паста для заточки ножей
Про абразивные порошки и пасты
Сайт о заточке ножей
Низкое качество некоторых марок и последствия неумелого пользования данными абразивными средствами, совершенно обоснованно вызывают у многих брадобреев отторжение, однако абразивные порошки их производные – древнейшее и эффективное средство доводки режущего инструмента, которые должны быть в арсенале заточника.
К сожалению, даже на специализированных технических форумах этот вопрос освещен расплывчато, а именно четкость представления о работе этих абразивов, да, в общем, и всех остальных, позволяет определить им место в сете и подходы в работе. Коротко осветить этот вопрос невозможно, поэтому совершенно необходимо усилить свою мат.часть чтением специализированной литературы — http://файлообменник.рф/5l2jd6yc9gfc.html (копируйте в строку поиска браузера)
1. Ящерицын П.И. и др. Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов, Минск, 19762. Оснас Я.В. Отделка поверхностей измерительных инструментов, М, 19563. Henk Bos, Janneke Bos and Ge Bos-Thoma, Grinding and honing. Part 1 INFO 20M Information for ship and toollovers, Netherlands, 2012
Основные моменты попробую осветить. Кому интересно, терпите, а кому нет — читайте выводную часть.
Для чего необходимо обрабатывать кромку абразивами с уменьшением размером зерна (увеличения гритности)? Очень округленно на этот вопрос можно ответить следующим образом. Для того чтобы создать такой уровень заострения кромки (или радиус скругления, не путать с завалом РК), чтобы волос рассекался от малейшего давления на него (вспомните задачку по физике, где нужно было рассчитать уровень заострения иглы, чтобы проколоть доспехи рыцаря). Радиус скругления РК задает размер абразива – риски абразива, выходящие на РК её и формируют. Резать волос может уже кромка, сформированная 1000грит, но под большим давлением, т.е. будет отчасти давить и тянуть волос («широкий» радиус), что даст неприятные ощущения. С уменьшением зерна абразива, будет уменьшаться радиус скругления кромки (она будет легче проникать в волос) и необходимое давление для рассекания волоса, соответственно комфорт будет повышаться. Брить (рассекать волос от соприкосновения) кромка начинает где-то от 1,2 (8000грит JIS, 1998, для прошлых серий стандарт JIS подразумевал, что 8000грит – 1,8-2,1мкм) – это с учетом давления, которое задает масса бритвы и руки. В идеале волос должен рассекаться под собственным весом (тест на волос) – тогда бритье выглядит «как будто снимаешь пену», т.е. без дополнительных усилий. Такая кромка получается при РК, сформированной абразивом не более 1 мкм, те. 10-12 000 грит (JIS, 1998) минимум, а точнее не более 0,7-0,5мкм (15-30 000 грит, JIS, 1998), такое заострение мы можем получить на небольшом количестве камнях — из синтетики это всего лишь Suehiro Gokumyo 15 и 20 000 и ShaptonGlassStone 30 000, среди натуралов выбор богаче – все известные финишники. Небольшая проблема натуралов в том что, они неоднородны по составу (в т.ч. из-за материала связки) и могут давать паразитные риски. Например, гуанси работает тонко, но содержит много примесей, в отличие от эшера, который не только тонкий, но ещё и очень однородный. Арканзасы и байкалиты – тонко работающие и однородные камни «без связки», но, к сожалению, твердость зерна и жесткость его закрепления, делают его не лучшим полировальником для тонкой и хрупкой кромки бритв, но безусловно можно подобрать условия работы, при которых будет получен очень достойный результат. О япнатах чуть позже.
И казалось бы на финише в 0,5мкм можно было бы успокоится. Но во-1, не у всех есть возможность приобрести камни с зерном 0,5мкм, а во-2, и это самое главное – при работе на субмикронном уровне появляются условия для выраженного проявления процессов отличных от резания-царапания — процессов пластических деформаций («текучесть» металла, уплотнение поверхностных слоёв и увеличение микротвёрдости – наклёп).первая же ссылка по запросу в гугле выдаёт такую информацию:Пластическая деформация монокристалла металла сопровождается искажениeм кристаллической структуры, образованием осколков и возникновением остаточных напряжений в кристалле. Эти явления, затрудняя процесс дальнейшей деформации, вызывают изменения механических и физико-химических свойств исходного металла: прочность, твердость, электросопротивление и химическая активность увеличиваются, при oдноврeменном уменьшении пластичности, ударной вязкости, магнитной проницаемости и т. д. Совокупность изменений механических и физико-химических свойств в результате холодной пластической деформации называют упрочнением (или наклепомB большинстве сплавов всегда присутствуют нeметалличeские примеси (окислы, карбиды и т. д.), которые располагаются между зернами в виде пленок или отдельных шариков. При обработке давлением эти включения раздробляются и вытягиваются, придавая металлу волокнистое строение (рис. 1, б), котоpoе при соответствующей обработке поверхности наблюдается невооруженным глазом.Величина пластической деформации металлов ограничена их пластическими свойствами. При некоторой, вполне определенной для каждого металла, величине деформации в нем образуются микротрещины, которые при дальнейшем деформировании интенсивно развиваются и вызывают его разрушение.Если пластическая деформация оказывает упрочняющее влияние на металл, то повышение температуры вызывает его разупрочнение.Прочность и ударная вязкость волокнистого металла вдоль волокон выше, чем поперек волокон и это свойство деформированного металла используется при разработке технологического процесса изготовления деталей. Заготовку для будущей детали деформируют таким образом, чтобы направление волокон совпадало с направлением максимальных растягивающих напряжений, возникающих в детали при работе, а сами волокна огибали контур детали и не перерезывались при окончательной механической обработке изделия)
[свернуть]
а при работе на закрепленном абразиве (камнях) преобладают процессы резания-царапания, тогда как нам, наоборот, нужно избавиться от всех рисок и создать «нужные» пластические деформации. Зачем? Потому что, одного заострения мало, надо чтобы такая острота долго держалась, а для этого надо сделать наклёп и вывести по-максимуму риски, т.к. царапины, особенно выходящие на кромку – это концентраторы напряжений и коллекторы влаги для коррозии, которые ослабляют кромку и скоро выльются в замины и сколы.
оставленные царапки и последствия этого
На царапины, не входящие на РК в принципе можно не обращать внимание — не фаской же бриться, но выходящие критичны и рано или поздно приведут к повреждениям
концентраторы напряжений.JPG
[свернуть]
Для такой работы нам нужны пасты и достаточно эластичные полировальники, чтобы зерно не сколько резало, сколько давило. Другими словами, чтобы при давлении зерно углублялось в материал пасты/притира и не оставляло в детали царапин на глубину размера зерна. Очевидно, что для этого абразив должен быть нанесен на эластичное основание, или, по крайней мере, на материал мягче бритвы, чтобы абразив шаржировал притир, а не бритву или, если притир не применяется, быть в составе достаточно вязкой СОЖ/пасты, причем важно, чтобы вещества пасты хорошо смачиватли/прилипали к поверхности обрабатываемой детали. Это, например, олеиновая и стеариновая кислоты. Именно поэтому они входят в состав всех доводочных паст/жидкостей или применяются в индивидуальном виде. Оливковое масло содержит также большое количество олеиновой кислоты и поэтому также является распространенным СОЖ при доводке режущего инструмента. А результат доводки «зависит от давления, скорости перемещения и количеством и составом связки» (Оснас, 1956, с.22). То есть понятно, что пасты – это совершенно иной инструмент и требует других подходов, нежели работы на камнях. Как влияет техника работы, состав и консистенция паст, давление, температура и т.д. можно прочитать в книге Ящерицина с соавт., например:
стр. 68, 214 и примеры работы паст после синтетики и натуралов
Ящерицин стр 68.jpg
Ящерицин стр 214.JPG
очень интересная тема про блестящие и матовые поверхности (стр. 214). Пишут, что матовые устойчивее. Оно и понятно, тк величина напряжений пропорциональна глубине рисок. А матовость и образуется за счет точечных и неглубоких рисок-кратеров — это наблюдается при работе на суспензии натруальных камней, особенно японских ведь они в виде дисков, а не гранул. Но видимо матовая поверхность лучше зеркальной, полученная «неправильным» способом (с узкими царапинами), но хуже «зеркала», полученное правильным способом, т.к. зеркало — это вообще отсутствие каких-либо углублений, т.е. высший, 14 класс шероховатости.
С другой стороны, равномерное и частое распределение рисок снимает напряжение, но одно дело создать и разгружать условно 10 единиц напряжения — что делают синтетики, а другое 1 ед — что делают сланцы. Очевидно, что натуралы , сланцы в первую очередь, работают более щадаще — см. фото. Арканзасы-байкалиты всё же оставляют глубокие царапины, но возможно это зависит от качества камня и степени его проработки
[свернуть]
Вот как выглядит работа крокуса на кромке, полученной на синтетике и натурале:
синтетика-крокус
натурал-крокус
Если попробовать обобщить правила работы с пастами для наших нужд, то получится примерно следующее:
1. пасты можно использовать для заточки и доводки, но всему свое место и время.
Пасты для заточки готовят на основе абразива с достаточно крупным размером зерна от 20-28 мкм (М28), которое должно быть закреплено на достаточно твердом притире (чугун и сталь, например) и работать по типу резание-царапание. Пасты для доводки готовят на основе абразива с размером зерна менее 20 мкм, и в случае паст с зерном от 14 мкм (М14) должно быть закреплено на притире более мягком, чем материал детали (в случае если деталь – бритва, то притир – цвет. мет., дерево, кожа, пластик, ткань, фетр и др.) и работать на формирование пластических деформаций (см. также стр. 68 под сполером). Использование для заточки доводочных паст, да еще на эластичном полировальнике (кожаном ремне, например) просто бессмысленно – вместо съема металла, будет сглаживание царапин по вершинам и вытягивание заусенца и/или формирование непрочной кромки-фольги. Из-за последнего кстати некоторым товарищам удается даже пару раз побриться и они считают, что заточили таким образом бритву и продолжают упорно мурыжить бритву на пастированном ремне, формируя одноразовую кромку. Если ремень узкий, то центр лезвия бритвы будет чаще проходить по ремню и быстрее утачиваться, образуя обратную улыбку. Если так «точить» три раза в неделю, то улыбка образуется уже через пару лет. Если ремень широкий, то утачивание идет равномернее и бритва не так катастрофически теряет во внешнем виде.2. важно правильно выбрать притир/основание под пасту/порошок.
Он должен быть нужной твердости. Классика — чугун, но хочется чего-то попроще. Уже написано, что на этапе доводки-полировки бритвы притир должен быть мягче бритвы, мягким, но не прогибающимся – для доводки поверхности фаски режущего инструмента важно не завалить кромку, иначе абразив её закатает и бритва затупится. Другими словами, никаких подвесных пастированных ремней, только на колодке. Материал ремня может быть различным, часто это кожа или хлопок. Очень распространены деревянные «ремни» — борды (от board). Материал — самшит, бальса, липа, береза, лимонное дерево и др., главное, чтобы без смол и неоднородностей и не плохо, чтобы пористое, т.к. поры – это депо свежего абразивного материала. У дерева много преимуществ по сравнению с кожей и тканью:— не нужно ничего кроме дерева— легкость ремонта и нанесения пасты. Дерево можно спокойно обрабатывать, греть и поливать растворителями, даже водой – из бальсы инки делали плоты и каноэ.— хорошая твердость – мягче чугуна, но тверже кожи – критичные прогибы исключены.
борд с оксидом хрома и железа
Более подробно об этом в книге Bos&Bos. Некоторые используют в качестве основания камни и стекло, но лучше камни оставить для классической заточки-доводки, а стекло приспособить для непрогибающейся подложки ещё одного материала для притира – ленты и пленки. Наждачная бумага – прекрасный материал как в чистом виде, так и с пастами нужной зернистости. Прочитайте Ящерицина с соавт. и сможете заточить бритву без камней.
3. Состав и однородность пасты, СОЖ и порошков.
Важнейший пункт. Под каждую задачу и материал разрабатывается свой состав. В пасту или СОЖ должны входить олеиновая и/или стеариновая кислоты. Простейший СОЖ для работы с шлифпорошками – оливковое масло или олеиновая кислота, разбавленная до нужной консистенции этанолом, бензином или маловязким минеральным маслом (+стеарин/воск ели нужна паста). В продаже имеются уже готовые «носители», например, WD-40, состоящие из мин. масла и жиров – состав не разглашают, но говорят там рыбий жир, а он содержит стеариновую кислоту в чистом виде и большое количество производных олеиновой кислоты. WD-40 уверенно хорош для крокуса и диалюкса. Часто просто втирают насухую порошок, смешивают с каким-либо маслом или готовят спрей на спирту во флаконе от духов. Как работают приготовленные таким образом различные порошки см. в книге Bos&Bos. Важно значение имеет вид и чистота абразива. Для доводки используют огромное количество порошков, о которых можно почитать в приложенных книгах, но наибольшее распространение получили оксид хрома и оксид железа (крокус). Умышленно умалчиваю об алмазах, т.к. ИМХО не стоит новичку их применять на бритвах. Размер зерна оксида хрома колеблется, исходя из состава разных паст ГОИ от 40мкм до 0,1мкм, крокуса 0,1-6мкм. Нам нужны порошки оксида хрома 0,3-0,5мкм и оксида железа 0,1мкм с малым разбросом зерна по размеру . Где брать? Делать самим или покупать в проверенных местах. Вот две ссылки на темы — 1 и 2. Красный DIALUX близок к результатам по работе крокуса в пасте. Значение имеет вид и чистота неабразивного компонента, но об этом уже немного сказано. Так что паста может и все силы отбирать у кромки, а может и новые дарить.4. техника.
Движения должны быть разнообразными и без давления. Считается, что наиболее эффективны сигмовидные, те в нашем случае это зигзагообразные и очевидно обушком вперед, но такие движения требуют большой выучки (можно пропахать пасту поперечными движениями и затупить кромку), так что надежнее обычными движениями как на чистом ремне. Разумеется, паста должна быть равномерно нанесена на основание. И самое главное – движений должно быть как можно меньше, иначе вытягивание заусенца, фольговость и одноразовая кромка, грозящая заминами и сколами. По моим наблюдениям, при первичной заточке до начала вытягивания заусенки можно сделать до 10-15 проходов на сторону на оксиде хрома и до 30 на крокусе/красном диалюксе. При периодической доводке уже заточенной бритвы достаточно 5-10 раз туда-сюда на крокусе, но чем меньше, тем лучше – это подбирается эмпирически. Если доводка на пасте не помогает – в переточку, иначе будем меть дело с одноразовой кромкой и частой доводкой, со всеми вытекающими.5. изготовление и профилактика.
Пастированный ремень на колодке или борд можно купить в магазине бритва.ру, у форумчан или изготовить самому, для чего есть ряд специализированных тем — 1 и 2На ютубе много видео по изготовлению подобных ремней. Вот например (ссылка). А вот пример изготовления борда —ссылка. И немного рекомендаций (ссылка) от Olegpan. Важно хранить ремень в закрытом состоянии, иначе паста сорбирует пыль, которая наделает кромке царапин и даже сколы. Вот к чему приводит наличие пыли см. фото. Аналогичная картинка и при введение в пасту алмазов. Вообще фото информативное получилось — царапины от пыли по всей поверхности фаски, сверху виден замин — результат ослабления кромки или встреча с пылью, а внизу видно закатанная РК — результат излишнего давления — в том участке либо паста была бугром, либо надавил на край притира/основания.
алмазы в пасте и пыль на ремне
Что в итоге? Пасты – инструмент эффективный, но имеющий чёткие и узкие рамки применения.Если у Вас нет камней тоньше 10 000грит (1мкм), то крайне желательно приобрести более тонкий камень или заменить его на пигменты оксида хрома (0,5мкм) и/или оксида железа (0,1мкм) в индивидуальном виде или в виде пасты.Если у Вас есть природные финишные камни, то Вам ничего не нужно, но пока идет их освоение можно нивелировать неумения упомянутыми пигментами. И вот тут уместно вспомнить про япнаты.
Известно, что зерно японских натуральных камней дробится, сохраняя абразивные свойства. Зерно камней других камней тоже дробится, но видимо быстро теряет абразивные свойства, т.к. поверхность фаски мало изменяется со временем работы даже при работе на тюрингийцах, а на японцах – риски уменьшаются со временем работы. Возможно на япнатах это просто лучше заметно.
Судя по фото (например, на сайте JNS) целой и дробленной суспензии, зерно япнатов делится как минимум в 10 раз, и, зная размер исходного зерна – 2-3мкм, можно посчитать, что в итоге идет работа на зерне 0.2мкм минимум. И таким образом при работе на данных камнях полировальные микропорошки в принципе не нужны. Сложность заключается в том, что нужно подобрать такие условия, чтобы поработать на таком зерне достаточное время. После усиления мат. части, труд Касуке Ивасаки «Заточка бритв и нихонкамисори» зазвучал по-новому:
выдержка по финишу из труда Ивасаки
3.Финишная заточка.После завершения заточки с нагура, будем затачивать на чистом хонияма камне. Возьмите маленький камень хонияма увлажните его, и наведите им суспензию. Этот камень часто называется томонагура но поскольку мы не используем нагура а два одинаковых кусочка одного и того же финишного камня, в префектуре Окияма называют двойной камень и это правильное название. Однако далее будет использоваться название томонагура.Частички абразива камня хонияма в процессе заточки появляются на поверхности камня. И когда вы затачиваете бритву или камисори на чистом камне хонияма, кромка станет лучше, чем после заточки с нагура.Однако ели исследовать кромку под микроскопом, по всей длине кромки вы увидите линию невероятно хороших кинжальчиков пилообразной структуры. До настоящего времени утверждали, что нужно бриться таким лезвием, но последние исследования в области заточки рассудили иначе, это ложная кромка или заусенец.
4. Удаление ложной кромки или заусенца.
Чтобы удалить очень маленький заусенец, который образовался при заточке на камне хонияма, вы должны затачивать на камне у которого зерно более мелкое чем камня хонияма. Много людей верят, что заусенец может быть удален при правке на кожаной или хлопковой стропе, но в действительности при лучшем рассмотрении этого вопроса выяснится, что это не так. В этой ситуации обнаружил, что абразив для зеркальной полировки известный как оксид хрома, смешанный с водой нанесённый на заранее подготовленную, деревянную дощечку. Количество смеси окиси хрома в воде должно быть небольшим, чтобы шерстяная ткань сделалась слегка зеленой. Бесспорно многие наносят на борд много окиси хрома но лучше наносить немного смеси.Размеры абразивного зерна оксида хрома мельче и лучше чем у камня хонияма и окись хрома более пригодна для удаления заусенца, который образовался при заточке на чистом камне хонияма. На подготовленной дощечке правьте бритву или камисори V- образными движениями от зерна с легким давлением на кромку и сделайте 3 круга. Неопытные пользователи бритвы чрезмерно надавливают на спинку бритвы и терпят неудачу в удалении заусенца, и им приходится делать больше 6 кругов. Однако если заусенец небольшой одного или двух кругов будет достаточно.По времени это займет не более 10-ти секунд. Если вы исследуете кромку под микроскопом, вы увидите красивейшее прямое лезвие по всей длине, которая удивит вас.После этого возможно использовать бритву даже без правки и при бритье не будет чувствоваться даже незначительная боль и не будет никакого раздражения. Однако у некоторых пользователей при бритье нужно прикладывать некоторое усилие. Для неопытных женщин парикмахеров или старых, то есть на шестом десятке, у которых руки уже потеряли силу, я рекомендую быть довольным и этим. Однако для людей от 25 до 40 лет, кто ещё не чувствует упадок сил, можно улучшить результат заточки бритвы. Этот упадок сил есть причина некоторых проблем возникающих при правке на окиси хрома потому что дощечка есть всего лишь основа и оксид хрома потеряет большую часть своих полирующих свойств и это также есть причина скругления режущей кромки.5. Финиш кромки. Вымойте нонияма камень очень тщательно чистой водой, чтобы не осталось следов суспензии. Вам необходимо удалить с поверхности камня весь абразив, чтобы не осталось ни одного зернышка. Очень тщательно вымойте руки и бритву.Увлажните поверхность камня и возьмите бритву в руку. Используя только вес лезвия очень легко сделайте движение на миллиметр или два вдоль кромки бритвы. И никаких других движений не делайте. Есть вероятность, что движение будет слишком большим или давление на камень будет слишком большим, в таком случае вам необходимо будет переточить бритву с пункта 4. Эта техника заточки очень деликатная и необходимо много практиковать.…Расстояние которое должна пройти бритва по поверхности камня при каждом движении (для камисори)«С небольшим давлением » или «слегка увеличить давление» это легко сказать, но на практике сделать очень трудно. Заточники с небольшим опытом заточки сначала скажут что это невыполнимо.Заточники в процессе заточки понемногу сокращают суммарное расстояние, которое бритва должна пройти по поверхности камня. В процессе давление на бритву будет мистически уменьшатся. Итак, вы должны придерживаться расстояния которое проходит бритва по поверхности камня.1.Грубая заточка — ботан нагура- 100 мм
2.Средняя заточка — тенджоу нагура- 100 мм 3 Финишная заточка- томонагура- 18 мм4. Удаление заусенца оксидом хрома на raxa hone- 100 мм5. Финиш на кромке- хонияма — 0 ммДаже если заточка бритвы выполняется восьмеркой, постепенно уменьшайте расстояние которое бритва проходит по поверхности камня и также будет уменьшаться давление на лезвие, и заусенец будет становится меньше и меньше пока совсем не уменьшится и не исчезнет на финальной стадии заточки.
3.Время заточкиМногие думают, что когда они точат на грубых абразивах, они должны затратить меньше времени, затем постепенно уменьшать время заточки при переходе на более тонкие камни, Однако действительность противоположна этому мнению: необходимо увеличивать время заточки при переходе на более тонкие камни. Когда ведется заточка на грубых частицах, вы не только удаляете зазубрины и выкрошенные участки, но и стачиваете сталь со спинки и лезвия. Время заточки для камисори и бритв должно быть следующим1.Грубая заточка — ботан нагура- 3-4 мин
2.Средняя заточка — таджео нагура- 4-5 мин3 Финишная заточка томонагура- 5-6 мин4. Удаление заусенца оксидом хрома на raxa hone- 10 сек5. Финиш на кромке- хонияма — для бритв сделанных в японии — 10 мин, камисори импортных бритв, бритв Ивасаки -15 минВ конце концов, большинство могут не принимать во внимание последний этап продолжительностью 10-15 мин, но если вы будете делать так, бритва станет лучше.[свернуть]
т.е. для того чтобы поработать на дробленом зерне продолжительное время и с одинаковым давлением нужно делать небольшие проходы, по сути растереть на одном месте немного зерна, причем не просто растереть, а растереть упруго, чтобы процесс перешел от резания-царапания к пластическим деформациям. На практике сделать это очень непросто – камень-то сохнет и моторика не наработана — нужен опыт, но можно и не морочиться и закончить на пигментах. Суть техники работы на пастах/порошках такая же — не делать однообразных и продолжительных движений — иначе излишнее наволакивание/вытягивание металла и потеря контроля над давлением
пример работы на япнате при правильной технике
Верхнее когда пытался раздробить зерно, работая продолжительное время по всей поверхности камня – отчетливы видны риски, т.е. камень работал в режиме резания-царапания, как только уменьшил и разнообразил амплитуду движений и стал немного держать постоянное давление поверхность достаточно быстро начала выглаживаться, но есть ещё над чем работать.
япнат при разной технике
[свернуть]
Вот так изучение мат. части позволило улучшить качество заточки. Конечно осталось масса вопросов. Главных пока два:
1. зачем нужны тонкие камни если есть микропорошки и притиры? Ответ — камни не нужны. Удобство камней в том, что они уже готовые притиры с депо абразива — не надо значительных навыков, не надо их готовить, подсыпать свежие порции порошка и тд, плюс зерна многих натуральных камней царапают на меньшую глубину. Например, эшер и оксид хрома оставляют примерно одинаковые царапины, но после эшера они более однородные и не глубокие. Возможна цена эшера позволит закрыть глаза на это его преимущество и заставит повнимательнее присмотреться к оксидам хрома и железа. На самом деле я упрощаю ситуацию, но и ошибки не делаю.2. как долго можно работать в режиме пластических деформаций? Если подобрать режим работы, при котором не будет утончаться кромка и давление не будет вместо уплотнения поверхности металла её разрывать, то, вероятно, можно в таком режиме работать долго, но есть ли смысл?, т.е. даст ли нам это ещё большее уплотнение металла. Нужны доп. исследования. Думаю, что целесообразнее ставить другой вопрос — каковы условия работы и минимальное время, необходимые для выведения остаточных рисок и формирования наклёпа на данном абразиве? На этом, наверное, и должен сосредоточится заточник, осваивая свои финишные абразивы.
Надеюсь большая часть материала изложена хоть немного грамотно и понятно и благодаря вашим критическим замечания материал ещё улучшится. Остальное – самостоятельно в книгах.
/Sandr/ Заголовок: Для новичка-заточника (помощь в выборе абразива)/http://britva.ru/forum/viewtopic.php?p=99033#p99033
Изготовление пастированного борда.
Продам борд для правки.
zatochiklinok.ru
Правка ножей и паста Dialux
Ручная заточка ножей и их правка после заточки — процесс достаточно медитативный, требующий усидчивости, сосредоточенности и терпения. Для всех подряд это занятие явно не подходит. С заточкой ножа все ясно, ты берешь брусок или точилку, и водишь по ней ножом до требуемой остроты. Для не интересующегося ножевыми премудростями человека этого будет вполне достаточно.
Такой человек не будет своим ножом резать бумагу, приглядываясь, насколько сильно она бахромится в месте разреза, не будет проверять, бреет ли нож волосы на руке (глядя на ролики некоторых ютуберов, представляется, что их там уже не осталось). Да, начальная острота довольно быстро может уйти, но нож будет все так же просто нарезать продукты или вскрывать всякие картонки. Зачем тогда нужна доводка ножа?
Давным давно парикмахеры пользовались кожаными ремнями для восстановления остроты опасных бритв, а сейчас, наверное, у любого ножемана можно встретить подобную штуковину:
С легкой руки украинских ютуберов эту вещь обычно называют «досточкой для правки ножей», в англоязычной среде она зовется «leather strop»-ом.
При заточке ножа, во время контакта режущей кромки с абразивом на обратной стороне кромки всегда образуется тонкий заусенец. Чем менее «груб» абразив, тем тоньше и меньше будет и заусенец; но он будет присутствовать всегда, даже если визуально его не видно. Сам заусенец — это тонюсенький гибкий слой металл. Безусловно, он дает лезвию определенную остроту, но во время непосредственно реза, когда РК (режущая кромка) испытывает нагрузку, такой заусенец сминается, перекручивается, всячески деформируется и эта начальная острота сходит на нет.
Во время правки ножа на коже мы снимаем с РК мельчайшие доли металла, что позволяет убирать (частично или полностью) этот вредный для нас заусенец, повышая тем самым такой важный параметр, как степень удержания ножом своей остроты.
При «севшей» РК мы также можем восстановить режущую способность с помощью правки — ведь снимая лишний металл с кромки, мы повышаем остроту и резучесть. То есть, если ваш нож слегка затупился, нет нужды раскладывать точилку, можно минутку поработать с ним на пасте и он начнет резать снова.
Для доводки бритв вполне достаточно правки на простой коже без дополнительных средств. Простые, несильно закаленные стали современных ножей при желании можно править на коже, но с более «навороченными» сталями такое не прокатит. Поэтому для облегечения этого процесса на кожу дополнительно наносят полировочные пасты.
В нашей стране давно производится и успешно используется паста ГОИ («Государственный оптический институт»). Придумывалась она изначально для шлифовки стекол и линз, но нашла широкое применение во всех сферах быта — от полировки блях солдатских ремней в армии до ювелирного дела и той самой правки ножей.
Стоит такая паста сущие копейки, продается в хозяйственных магазинах, никаких проблем с ее приобретением нет . Чаще всего в продаже можно встретить «мягкую» версию этой пасты (темно-зеленая), пригодную для самой тонкой полировки. Более «продвинутый» вариант полировочных пасти — это пасты французской марки DIALUX.
Цвет упаковки у такой пасты (он совпадает с цветом самого бруска) характеризует ее абразивность, от самой грубой (серая Dialux Gris) до самой «тонкой» белой (Dialux Blanc). Мои пасты покупались в российском онлайн-магазине «Сапфир», цену можно посмотреть на фото:
Ценники очень гуманные, покупка такой пасты на e-bay вышла бы заметно дороже из-за доставки. Но стоит попенять этому магазину за неоперативность — с момента оплаты заказа до его отправки прошла целая неделя.
Для правки на пасте, как правило, сначала работают на грубой пасте, потом доводят на более тонкой. Серой в продаже не было, поэтому я купил чуть менее грубую зеленую и самую «нежную» — белую. С поиском серой пасты Dialux Gris могут быть некоторые проблемы, так как в ювелирном деле она почти не используется, а продают у нас эти пасты в основном именно ювелирные магазины.
Внешний вид такой пасты — это аккуратный брусочек с логотипом Dialux.
А вот моя текущая «досточка», пугаться ее не стоит, уже в пути с e-bay материалы для досточки 2.0 :)
Паста имеет очень плотную консистенцию и не особенно хочет размазываться по коже.
Для ровного и тонкого нанесения на кожу используют некоторые хитрости. Паста легче наносится на теплую поверхность ( кожу и пасту можно нагреть, например, феном, или подержать у открытого огня). Также саму кожу перед нанесением пасты можно смазать спиртом, уайт-спиритом, маслом — вобщем, размягчить ее. Я же в порядке эксперимента ничего такого делать не стал, а просто размазал, по мере возможности, пасту по коже и сделал по десять проходов деликой с каждой стороны:
Результат попытаюсь показать на фото, на первом РК до правки, видна явственная бахрома на срезе:
Бумажка после десяти проходов на зеленой пасте Dialux, видно, что резать стало лучше:
Для того, чтобы по полной начать использовать эту пасту, я планирую дождаться хорошую кожу с e-bay и изготовить продвинутую версию доски для правки — более длинную, двустороннюю и с квадратным сечением. Это позволит постоянно иметь на доске уже нанесенные грубую и тонкую пасты на и не морочиться с их постоянным перемазыванием.
А вообще, даже если вы не занимаетесь правкой ножей, то полировочная паста сама по себе вещь полезная и в хозяйстве может пригодиться каждому.
Простой способ нанесения пасты Dialux на кожу показан в этом видео:
edcgear.ru
Заточка и полировка ножей — DRIVE2
Остается произнести пару слов о методах шлифовки, полировки и заточки холодного оружия. Оговоримся сразу — если вы хотите достичь действительно красивой, гладкой и «настоящей» поверхности, забудьте о существовании электромоторов и абразивных кругов, равно как и о кругах войлочных с набором полировальных паст. Ваш станок — собственные руки, инструмент — всевозможные мелкие брусочки различной жесткости и крупности зерна, а залог успеха — адское терпение и как минимум неделя работы по три часа в день.
Конечно, для придания заготовке необходимых форм можно и нужно использовать мощь современной оснастки, но когда клинок обрел искомые очертания и требуется лишь довести его поверхность до полного шика, а напоследок отточить до бритвенной остроты, можете смело вывинчивать в доме пробки и поудобнее усаживаться у верстака.
И шлифовка, и полировка клинков производятся посредством продольных перемещений маленьких брусков, при этом первая от второй отличается только крупностью их зерна. Последовательность операций должна соблюдаться неукоснительно: переходить к более мелкозернистому абразиву можно, лишь полностью исчерпав возможности предыдущего, а нетерпеливые скачки взад и вперед с целью поскорее поглядеть, что же получится, лишь усугубят страдания и удлинят путь к победе.
Приступив к окончательной, тонкой доводке, лучше пользоваться мыльными эмульсиями или время от времени наносить на брусок каплю
Сами по себе абразивные материалы бывают искусственного и естественного происхождения. Имея в виду запутанное разнообразие искусственных композиций, лучше не пытаться вникать в длинные строчки маркировки с указанием природы и крупности зерен, а пользоваться нехитрым практическим правилом — для наших специфических целей годятся исключительно жесткие, неизносимые бруски. Поскольку нам нет дела, из чего их прессуют на заводах, запомните: самые лучшие — белые и оранжевые. Серые и фиолетовые почему-то редко бывают жесткими, они истачиваются ско рее, чем сам клинок, и вам не удастся с их помощью достичь строгих очертаний формы. Далее — практически все искусственные камни требуют воды, поэтому, шлифуя железку, следует поставить перед собой кювету, в которой вы будете то и дело промывать брусок. Оче нь полезно время от времени править ваш абразив. Делается это так: на кусок толстого витринного стекла насыпаем победитовый порошок (в крайнем случае — отработку от точильных камней), подливаем воды и возим брусок по стеклу, пока он не приобретет нужные очертания.
Добавляем шампуня. В этом случае абразив работа ет мягче и чище, не проводя случайных глубоких царапин.
Полировка — та же шлифовка с использованием совсем уж мелких абразивов типа паст, порошков или взвесей. После финальной шлифовки поверхность стали должна иметь абсолютно равномерный, перламутровый, матовый, лунный блеск без каких бы то ни было рисок или пятен. Только в этом случае соприкосновение деревянного бруска с полировальной пастой начнет постепенно проявлять ту прозрачную глубину, которой невозможно достичь при помощи механических приспособлений. Рассмотрим результаты работы на характерных этапах.
Вначале поверхность клинка навевает тоску.
Уже предварительная шлифовка выявляет скрытые бугры и ямы, которые, как правило, сконцентрированы у острия и порожков полосы, т. е. там, где равномерное движение по абразивному кругу нарушалось из-за смены направления и силы прижима.
Постепенно глубина и отчетливость ям уменьшаются, но остается непрошлифованной кромка лезвия, потому что именно вдоль нее проходит граница смены угла сведения кромок, или заточки.
Наконец поверхность становится ровной, и пора переходить к мелкому абразиву. Показателем качества бруска будет не мутная кашица от его износа, а угольно-черная взвесь срезанного железа в прозрачной воде.
И вот — долгожданная туманная белизна.Окончательная доводка пастами должна привести к образованию идеального зеркала, отражающего любой предмет без каких -либо
искажений его формы.
Чрезвычайно мелкозернистые, плотные и жесткие доводочные и заточные бруски чаще всего требуют керосиновой или масляной смазки. Иногда в ремесленном обиходе так и говорят — «водяные камни» (имея в виду пористые, крупнозернистые обдирочные материалы, обыкновенно искусственного происхождения) и «масляные камни».
Физика процессов машинной и ручной полировки диаметрально противоположны с точки зрения результата. Какой бы успешной ни была предварительная шлифовка и насколько бы ровной поверхности вам ни удалось достичь, стремительный бег войлочных или кожаных кругов тотчас нарушит ее, естественным образом «вылизывая» металл в местах наименьшего сопротивления, по границам кристаллических структур, ковочных уплотнений и так далее. Поскольку ни одна сталь не бывает идеально однородной, в конце такого полирования мы увидим под микроскопом некий сглаженный горный ландшафт, создающий рассеянное, диффузное отражение падающего света. В итоге клинок приобретает отвратительный селедочный блеск, белый и яркий, но совершенно мертвенный.
Если полировка производится медленными возвратно — поступательными движениями твердого бруска, то в конце концов получается действительно плоская поверхность той или иной чистоты, отражающая световые лучи в полном соответствии с законами оптики, когда широкий пучок из нескольких лучей на выходе почти не отличается от входящего. Такой клинок кажется темным, словно прозрачным, и одновременно он представляется несравненно более «настоящим» и страшным. На словах это просто, но практически подобный эффект достигается неимоверным терпением и уймой часов и дней монотонной ручной работы.
В наших условиях лучшие результаты дает использование в качестве полирующих материалов алмазных паст различной крупности зерна, а сам притир изготавливается из дерева плотных и твердых пород (самшит, яблоня, груша) или из жесткого фторопласта. Чем меньше габариты бруска, тем большее давление он оказывает на поверхность стали, но одновременно снижается удобство работы. Оптимальным можно считать размер 10 х 15 х 50 мм. Фторопласт хорош тем, что он не изнашивается и не вбирает в себя зерна абразива, поэтому один и тот же притир можно использовать на всех этапах полировки, переходя от пасты к пасте.
Некоторые алмазные и эльборовые пасты являются маслорастворимыми и требуют в процессе полирования нанесения время от времени на сталь капельки керосина или жидкого машинного масла для того, чтобы брусок легче ходил по поверхности, включая в работу порции свежих зерен. Однако встречаются пасты на глицериновой основе — в этом случае керосин заменяется водой. Такую композицию легко сделать самому: одну-две чайные ложки порошка нужно размешать с соответствующим количеством глицерина и хранить драгоценную кашицу в закрытой баночке, используя по мере надобности.
Лучше всего «ест» металл абразив с крупностью зерна в пределах 40-80 микрон. Пасты с зерном 20-40 микрон идут исключительно на финальные стадии для наведения зеркального блеска.
Пресловутая зеленая паста ГОИ, созданная давным -давно для полировки оптических стекол, также имеет несколько степеней крупности (чем темнее — тем нежнее), а собственно абразивом в ней служит окись хрома.
Совсем уж тонко работают венская известь и крокус. Э ти абразивы обладают меньшей, нежели каленая сталь, твердостью и поэтому чрезвычайно деликатно доводят поверхность до хрустальной чистоты. Правда, трудозатраты при этом колоссальные. Изготовить порошок
крокуса можно в домашних условиях, если дважды прокали ть в тигле до
оранжевого свечения (900 °C) железный купорос.
Заточка режущей кромки есть процесс немногим менее длительный и кропотливый, чем полировка. Золотое правило равновесия гласит: «То, что долго делалось, долго и служит». Если вы затратили на заточ ку пять минут, не ждите, чтобы ваш нож хорошо резал два месяца. Лезвие, кажущееся неимоверно острым, чаще всего таковым не является, а иллюзия остроты создается грубым пильчатым заусенцем ободранной кромки.
Прежде чем острить лезвие, его следует выровнять, проведя несколько раз по очень плотному бруску. Разумеется, такая операция не требуется для добротных фабричных нож ей, которые просто слегка притупились. Выравнивают кромку у вновь изготовленных или жестоко пострадавших клинков, перед тем как приступить к основательной заточке.
Считается, что оптимальный угол режущего клина — 25 °C, причем отклонения желательны лишь в меньшую сторону. На самом деле очень немногие ножи имеют такую кромку. Если посмотреть на кажущееся острым лезвие под микроскопом, то мы уви дим, как по мере приближения к вершине идеально сходящиеся плоскости все больше закругляются, образуя, соответственно, все более тупой угол. Фактически истинная острота ножа зависит оттого, насколько точно сведены грани кромки и как долго металл способен с охранять эту геометрию. Скептики могут самолично взять в руки свой замечательный нож и поглядеть на режущую кромку в ярком свете с увеличением в пять, а лучше — в десять раз. Для этого достаточно вставить в глаз обыкновенную лупу, какими пользуются часовщи ки. Любознательного исследователя ждет легкий шок от увиденного, а также последующее непонимание, как эдакое страшилище до сих пор вообще могло что -то резать.
Чем мельче зерно бруска, тем острее получается вершина угла, чище поверхность плоскостей и долговечнее результат. Повторяю — грубые абразивы создают лишь иллюзию остроты, которая мгновенно испаряется с началом реальной работы. Поэтому никакие сорта наждачной бумаги однозначно не годятся для действительно качественной заточки, поскольку обладают слишком рыхлой структурой, закругляющей самый-самый край лезвия. Кстати, точно так же ведет себя кожа, покрытая полировальной пастой. Нож, «наведенный» на ремне, тупится очень скоро, изумляя хозяина. Секрета здесь нет — мягкая поверхность неизбежно проминается п од давлением клинка, автоматически «зализывая» тоненькую кромку. Недаром подобным образом принято править лишь опасные бритвы — там сама геометрия сходящихся вогнутых граней препятствует любым закруглениям. Разумеется, при использовании твердого, жесткого и мелкозернистого бруска ничего похожего не происходит, и лезвие получает остроту иного типа, «злую» и долговечную.
В среде специалистов бытует термин «агрессивность кромки», характеризущий способность лезвия хищно впиваться в любое препятствие. Я лично столкнулся с подобным феноменом, проявившим себя до боли ярко. Однажды в гостях меня командировали резать вяленую рыбу, снабдив какимто почерневшим от старости тупым ножом. В том, что он тупой, я немедленно убедился, потрогав кромку пальцем, однако работа пошла с непонятной легкостью, хуже того — злонравная железка, моментально развалив матерого чебака, углубилась в палец, точно скальпель свежей заточки. Оказалось, что ножик еще дедовский, сделанный им на скорую руку из обломка пилы. Этот случай подтвердил слышанное не раз мнение, что простая, но качественная «углеродка» режет лучше какой угодно легированной стали. Во всяком случае, факт остается фактом: я пострадал от абсолютно тупого, но чудовищно агрессивного ножа.
Если для черновых операций по заточке годятся искусственные материалы, то на финальных стадиях лучше применять дорогостоящие природные камни, разновидностей которых достаточно много. Королем среди них издавна считается пресловутый «арканзас», добывавшийся в бассейне одноименной реки. На сегодняшни й день маленькое месторождение почти полностью исчерпано, и подлинные бруски ценятся на вес золота (непонятно, что же тогда продается за приемлемую цену в магазинах, торгующих ювелирной оснасткой, под именем «арканзаса» и какова истинная природа этих мален ьких белых плиток?). Их используют лекальщики и граверы для тонкой заточки режущего инструмента: доказано, что доведенные на «арканзасе» резцы и сверла служат в несколько раз дольше. Фантастические свойства обусловлены уникальным строением — «арканзас» состоит из намертво спаянных мельчайших зерен кварца, удивительно чистых (99,5 % кремнезема) и однородных (1-6 микрон). Прочность строения объясняется так называемой импликационной структурой, при которой зубчатые края зерен словно врастают друг в друга. Брус ки имеют белый с голубоватым или желтоватым отливом цвет. Перед работой их следует слегка смазать костяным или вазелиновым маслом, применение же любых иных составов может привести к засаливанию и порче бруска.
«Арканзасу» часто сопутствует другой, более ра спространенный камень — «вашита». Бруски серого, бурого или черного цвета имеют больше примесей, более крупное зерно и меньшую твердость, но это также отличный инструмент.
Из других знаменитых природных абразивов можно назвать яшму и целую группу мелкозернистых кремнистых сланцев, которые французский геолог Кордье назвал новакулитами (от латинского novacula — «бритва»), то есть «бритвенными камнями». Название прижилось и даже распространилось на группы точильных камней различного минерального состава — на слюдистые сланцы с зернами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и др.
В Европе издревле известны гранатовые абразивы. Лучший из них —«бельгийский камень», тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зерна гранатов (в одном кубическом миллиметре — до 100000 зерен). Здесь же можно назвать глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии («тюрингский шифер»), слюдистые сланцы из Вермонта и Нью-Гэмпшира, халцедоновый абразив из штата Миссури. Недалеко от турецкого города Измир испокон веку добывается знаменитый на весь Ближний Восток «турецкий камень», состоящий из
зерен кварца, сцементированных кальцитом. Почти все эти камни у себя на родине называются «масляными» не только за их своеобразный внешний вид, но и по упомянутым технологическим причинам.
В Восточном Казахстане, на реке Джаксы -Кайракты, добывается прекрасный кремнистый сланец типа вашиты (название реки в переводе и означает «хорошее точило»), а на Алтае имеются залежи мелкозернистого кварцита — белоречита. В отличие от всех иных камней, последнему для работы необходимо не масло, а простая подсоленная вода.
Хотя промышленность выпускает достаточный ассортимент синтетических камней на основе алмаза, алюмокерамики и др., ни один из них не может сравниться с лучшими творения ми природы, миллионы лет вызревавшими в недрах земли.
Техника заточки клинка немудрена, но требует твердой руки и способности длительное время выполнять однообразные, размеренные движения с одинаковой амплитудой, скоростью и углами. Можно назвать два основных приема: в первом из них (наиболее распространенном) клинком водят по неподвижно и устойчиво (!) лежащему или зажатому бруску, обычно кругами и эллипсами, время от времени добавляя смазку и очищая поверхность. Второй способ противоположен — по неподвижному клинку проводят бруском. В этом случае легче выдерживать необходимый угол и осуществлять прямой визуальный контроль за результатами усилий, но труднее обходиться со смазкой. Строго говоря, каждый мастер должен отыскать собственные приемы и методы, присущие исключительно ему одному, и никакие стандартные советы в данном случае не принесут хорошего результата. Все без исключения фирменные приспособления и устройства дают возможность заточить нож без особенного труда, но весьма средне.
Последнее, о чем необходимо рассказать, — это способы проверки остроты лезвия. Помимо общепринятого бритья волос на предплечье, вполне достоверным тестом может быть способность (или нет) клинка легко разрезать листок тонкой, мягкой бумаги, свободно удерживаемый на весу. Кожура слегка привядшего помидора нипочем не уступит тупому
лезвию, и вы скорее раздавите продукт питания, чем отрежете от него хоть дольку. Вообще, прочная кожица большинства фруктов (непременно пожухлых), а также сыромятная кожа отменно протестируют любой клинок. Популярные легенды о рассеченных шелковых платках — не сказка, но такую фантастическую остроту способна принять, а тем более удержать, далеко не всякая хорошая сталь. Наконец, действительно острое лезвие способно срезать тончайший слой газетной бумаги, не проходя ее насквозь, до дыр.
Многие, неизвестно для чего, любят добиваться от острия проникающей способности лазерного луча. Им одним ведомо, какая от этого польза, но неплохим способом проверки является протыкание туго натянутой (например, на стакан) крепкой тонкой кожи. Если острие далеко от совершенства, то оно для начала напружинит мембрану еще больше, после чего та разойдется с отчетливым хлопком.
Подобных приемов существует много, но для реальной жизни важнее не изначальная острота (карманники оттачивают даже монеты), а способность клинка сохранять ее продолжительное время. Этим и только этим подтверждается, что ваши руки сжимают по -настоящему ценную вещь.
Напоследок, в качестве ободряющего напутствия, можно сообщить интересный факт: по японским меркам, первоклассным полировальщиком и заточником способен стать лишь один из сотен, проучившись не менее пяти лет у первоклассного же мастера, да и то при наличии некоей изначальной «божьей искры». В добрый путь!
www.drive2.ru
Доводка с помощью алмазной пасты.
Доводка с помощью алмазной пасты.
Leave a Comment to the Entry |
Доброго времени суток. Сегодня хочу рассказать о способе доводки ножа до приличной остроты, без траты на абразивы бюджета небольшой африканской страны.Наверное, каждый ножеман стремится к тому, чтобы его ножи были настолько острыми, насколько это возможно. Но на определенном этапе этому начинает мешать весьма нехилая цена на хорошие доводочные абразивы. Если не заниматься заточкой профессионально, получая за это деньги, то покупку 8000-10000 японского водника или сравнимого натурального камня может себе позволить только сумасшедший маньяк очень увлеченный заточкой человек.В таких случаях многие покупают или делают себе доску с кожей и наносят на нее пасту гои или диалюкс. У такого подхода есть плюс – если взять дедов армейский ремень, какую-нибудь ровную дощечку и пасту гои, то стоимость этого решения находится в районе нуля.Но есть и масса заметных минусов. Качество пасты гои в последнее время очень сильно упало, в пастах диалюкс неизвестен размер абразивного зерна, и их неудобно равномерно наносить на поверхность. Любая кожа, даже самая крутая и твердая, все равно прогибается под режущей кромкой ножа, залинзовывая ее (контролируемая линза может быть полезна, неконтролируемая – нет). На коже с пастой плохо ощущается угол заточки, что приводит к ухудшению контроля и качества доводки.Я ни в коем случае не считаю кожу с пастой неприменимой в заточке, сам снимаю на ней остатки заусенца после грубых и средних камней. В итоге, решил использовать для этой цели алмазную пасту. Плюсы очевидны – четко известный размер зерна, легкость нанесения, гарантированная работа абразива по любой стали.Проблему прогибания поверхности решил несколько иным путем, чем это делают обычно. Вместо поисков самой твердой кожи или картона, я взял самые тонкие двухсторонний скотч и бумагу которые нашел и наклеил их на толстенный бланк из оргстекла. (К тому же, алмазная паста сделана на жировой основе, которая размягчит любую кожу)
This page was loaded дек 21 2018, 11:15 am GMT.
ru-knife.livejournal.com
